クレー射撃マニュアル

０．トラップ・ルール

1．クレー射撃って何？

２．射撃場における安全確保とマナーについて

３．散弾銃の種類

４．火薬の話

５．クレー撃破の大切なプロセス

６．トラップ入門１：基本据銃姿勢－上半身編

７．トラップ入門２：基本据銃姿勢－下半身編

８．トラップ入門３：基本据銃姿勢－はねの対処

９．トラップ入門４：旋回軸、撃破点

１０．トラップ入門５：目の使い方、銃の振り出し

１１．トラップ入門６：練習方法

１２．トラップ入門７：目の使い方―どこを見るか

１３．トラップ入門８：スイング射法

１４．トラップ入門９：目について

１５．トラップ入門１０：試合に向けての練習方法

１６．トラップ入門１１：スイング射法を行なう為に

クレー射撃の種目

　クレー射撃とは、空中に放出されたクレーを散弾銃で撃破する射撃のことです。

　種目は大きく分けて、トラップ射撃、ダブルトラップ射撃とスキート射撃があり、オリンピックの

正式種目にもなっております。

ダブルトラップ射撃
　ダブルトラップはトラップ競技がベースとなっています。トラップとの大きな違いは、トラップの
時はクレーは１枚しか飛ばず、それに対して２発の弾を使うことができたのに対し、
ダブルトラップでは１度にクレーが２枚飛び、１枚のクレーに１発の弾しか使えないことです。
　もうひとつの違いはクレーを放出する機械が、トラップでは各射台にそれぞれあったのに
対して、ダブルトラップでは、３番射台前の物だけしか使わないことです。
　また２枚のクレーを撃つ時、撃つ順番は決まっていないので、どちらから撃っても構いません。
　但し、１発目を外した場合、２発目は１発目と違うクレーを狙わなければなりません。

スキート射撃
　スキートはトラップと違いクレーが左右から横に飛び出します。
（クレーはセンターポール上を飛ぶようにセットされています。）
　斜面の左右にはクレーを放出するための小屋（ハウス）があり、左側をプールハウス、右側を
マークハウスと呼びます。
　各ハウスには、クレーを放出するための出口がついていますが、プールハウスの放出口は
高い位置に、マークハウスは低い位置にあります。
　射手は、トラップと違い、銃床を腰骨の位置まで位置まで下げた状態でコールしますが、
クレーは射手のコール後、３秒の間、いつ飛び出すか判りません。
　射手はクレーが飛び出してから銃を構えて撃つことになります。
　クレーの飛び方は３種類あり、左から出るクレーを「プール」、右からのクレーを「マーク」、
左右同時に出るクレーを「ダブル」といいます。
（プール、またはマークが１枚だけ出る場合は「シングル」という呼び方をします。）
　スキートの射台は、半径１８．４ｍの半円上に７ケ所、左右ハウスの真ん中に１ケ所、
計８ケ所あります。
　プールハウスの前が１番射台となり、半円上に沿った形で２番射台、３番・・・と左回りで進んで
行き、マークハウスの前が７番射台となります。
　７番射台を撃ち終わると真ん中にある８番射台に行き、１ラウンド２５枚が終了です。
　１度にプレー出来る人数は、トラップ同様６人ですが、トラップと違って、１番目の人が撃って
いる間、残りの５人は後ろで待っていることになります。
　１つの射台を６人が順番に撃ち終わると次の射台に移動します

トラップ射面

スキート射面

０．トラップ・ルール

トラップ射面は、1辺が1メートルの正方形の5つの射台があり、左から順番に1番、2番～5番と番号がふられています。各射台の前には、クレー放出の合図（コールという）を拾うマイクがあり、射手がコールすると射台の１５ｍ先にあるクレーハウスの中に設置されているクレー放出機（射台の延長線上の一段低い位置）からクレーが放出されますので、自分のコールで放出されたクレーを散弾銃で撃破するという単純な競技です。

1枚のクレーに対して、１発目（初矢）が外れたら、2発目（二の矢）を発射する事が出来、どちらで撃破しても命中すれば1点ということになります。

試合においての命中または失中の判定は射台にいるレフェリーが行い、クレーが見事に粉々に割れても、ポロッと割れてもレフェリーがクレーの破片を一片でも確認すれば命中と判定されます。

各射台の正面には３機のクレー放出機がセットされており、左、正面、右に放出されるように調整されていますが、その設定（角度、高さ）は各放出機によって異なり、（例えば、角度については、左右は15度～45度の間）、正面は真正面＋－10度、高さについては放出機より10ｍ先で地上高1.5m～3.5mの間）バリエーションは放出機の数だけ（15種類）のクレーがありますので同じ方向のクレーでも角度と高度が異なります。

更に、クレーの飛行距離が公式ルールでは76m+－1mと決められているために放出高度の高いクレー（3.5ｍ）は比較的遅く飛行し、放出角度の低いクレー（1.5ｍ）は比較的早く飛行します。クレーの放出方向は、コンピューターによってランダムに設定される為、コールして初めて放出方向が判るので、トラップ射撃をいっそう面白くしています。（原則として各射台で、左右2枚づつ、正面1枚というのは決まっています）

ゲームは、通常6人の射手が1組になり（射団という）、1番から5番の各射台に1名ずつ入って順番に射撃をします（6番目の射手は1番射台の後方で待機します）。

右隣の射手が撃ち終わったら右隣りの射台に移ります。（5番射台の射手は、1番に移動します）、各人5周回り合計で25枚のクレーを撃ち、（１ラウンドという）何枚当たったかを競います。

他の射団が撃っている間は、休憩して、次に自分の射団の番が来るまで待機します。但し、自分たちの次の射団が射撃をするときに、審判やスコア記入係といった、仕事をする場合もあります。

1日に通常4ラウンド計100枚撃ってスコアを競うか、2日間に渡り8ラウンド200枚撃ちの競技が一般的です。

トラップ競技の進行について、もう少し詳しく述べてみます。

① 審判の「射撃開始」の合図により、1番の射手より、射撃を開始します。

② 自分の番が来るまでは、銃を折り（上下2連銃の場合）、発射できないことがわかる状態で待機します。

③ 左隣り（自分の前）の射手が撃ち終わったら、次は自分の番です。装弾を装填した銃を、閉鎖し発射可能な状態にして構えます。（挙銃、きょじゅうという）

④ 放出口近辺（クレーハウスの屋根に白いマーカーが通常あります）に意識を集中し、コールします。「ハイ！」「ハッ！」「ホー」などコールは自由です。

⑤ コールをすると、前方１５ｍにある放出機より、クレーが飛び出します。銃口で、クレーを追いかけ始め、クレーを捉えたと思ったら、思い切り良く引鉄を引きます。1発目が外れたら、すかさず2発目を！

⑥ 撃ち終わったら、銃を折ります。最近の銃はエジェクター（排莢子）がついているので、空になった薬莢が飛び出してきます。

⑦ 2発目を撃っていなければ、薬莢は飛び出しませんので、装弾を抜きます（脱砲という）が、まだ、射台から出てはいけません。（5番射台の場合はすぐに出てよい）

⑧ 自分の次（右隣り）の射手が、同じ順序で撃ち終るまで待機します。

⑨ 自分の次（右隣り）の射手が撃ち終わったら、自分の射台を出ます。この時点でその射手は⑦の状態ですので、動きませんが、その人のいる射台のそばまで歩いていき、静かに待機します。

⑩ 自分の次の次の射手が、撃ち終わり⑦の状態になると、自分の次（右隣り）の射手が射台を出ますので（⑨の状態）、その射台に入り、装弾を装填し、銃を折ったまま待機します。そして②の状態に戻り、これを25枚クレーが撃ち終るまで、繰り返します。

⑪ その他、公式戦のルールとして、前の射手が打ち終ってから、10秒以内に発射しなければいけないことになっています。但し、機械の不調等でコールしてもクレーが放出されなかったり、放出されてもクレーが最初から割れていたりした場合はノーバードといって射撃を中止して、一旦、銃を開放して、射撃動作を最初からやり直します

銃がなければ始まらない

当たり前ですが、射撃は銃がなければ始まりません。
銃の購入については、次コーナー銃についてで詳しいご説明してありますので、ここでは省略させて頂きます。

でも、チョット一言(^o^;;
本来、比べるべき物ではないのですが、コンピューターと銃では、銃の方がはるかに長持ちします。
たとえ100万円投資しても、コンピューターは一年で時代遅れになりますが、銃は30万円程度の物でも手入れさえしっかりしてやれば一生のお友達、しかも現役バリバリです(^^)v
弾もなければ始まらない

銃があっても、弾がなければ射撃は出来ません。
クレー射撃に使用する装弾（弾）は散弾を使用します。
クレー射撃用装弾は一箱25発入りの物が一般的で、中に入っている散弾の粒の大きさにより、トラップ用（7・1/2号…俗に言う「ナナハン」）とスキート用（9号）に分けられます。

散弾にはいろいろな散弾重量の物がありますが、一般に射撃に使う装弾は24グラムのものが主流です。
もちろん、公式な試合でもない限り、24グラム装弾にこだわる必要はありません。
チョット遊びで撃ってみたいと言うのであれば、28グラムの装弾でも大丈夫です。
ただ現在の市場では、クレー射撃用装弾は24グラムの方が種類も豊富で、しかも大量に流通しているので価格も安価になります。
「おりゃあ、親父の遺言で28グラム以外の弾は撃たないんだ」だとか「男は黙って3インチマグナムでいっ！」などの、確固たる理由がない限り24グラム装弾を使用した方が良いでしょう。

装弾の価格は、国産／輸入の別、およびメーカーによってマチマチですが、安い物であれば500発で\14,000前後からあります。
射撃装弾は数量を消費しやすいので、一度に500発（たいがいの射撃用装弾は500発で一梱包になっている）で購入した方が価格が安くなります。
使用装弾の銘柄が決まって来たら、500発単位で購入する方がお得です。

一般的に安価なのは輸入装弾ですが、為替レートの影響もあり価格は流動的です。同じ銘柄の装弾がいつも同じ価格で購入出来るとは限りませんので、念のためお断りしておきます。
もちろん、射撃場も必要です

銃と弾が揃っても、クレー射撃が出来るのは射撃場だけです。
そう言う意味では、射撃場がなくても始まりませんね(^^ゞ

それはともかく…。
射撃場でかかるお金のほとんどはクレー代です。
このクレーですが、当たるが当たるまいが関係なしに放出されるのですから、最低でも1ラウンド25枚は必ず消費される事になります。
これはどんなに上手い射手でも同じです。プロが撃ったら1ラウンド20枚しかクレーが飛ばなかったなんて事はありません(^^;

さて、そのクレー代ですが、射撃場によって価格に幅があります。
県営のような公的に運用される射撃場と、私設のそれとではクレー代は異なって然るべきですが、一般的にクレー1枚あたり45円前後を目安にすれば良いと思います。

その他に保険料と、管理費や入場料（呼称は射場によって色々です）などの諸費用がかかります。
最近では鉛の処理や空薬きょうの処理等で、手数料がかかる場合もあります…が、あまり大した金額ではなく、数百円程度の射場がほとんどです。

（射場によっては訳の分からない名目の諸雑費を取るところがありますが、そのような利益追求本意の射場は、一度行くと懲りて、自然と足も遠のくので心配御無用です）
…で、結局おいくら？

最後に、一度射撃に行くと如何ほどかかるのか試算してみましょう。
（ここでは、道具である銃本体の価格は考慮しません）

架空の射撃場ですが、クレー代は一般で一枚45円とします。
あくまでも架空ですが、結果は現実とはそう変わらないはずです。
ここでスキート射撃を6ラウンド行い、同射などで10枚ほど余分にクレーを飛ばしたとします。
装弾は私が個人的に使用している、500発 \15,000の物で計算しましょう。
※飛ばしたクレーの枚数は6ラウンド×25枚+10枚で計160枚になります。

入場料	\350
保険料	\50
クレー代（160枚×45円）	\7,200
装弾代（160発×30円）	\4,800
合計（消費税別）	\12,400

上記以外にかかる費用と言えば、飲食代と交通費くらいでしょうか？
私はゴルフのラウンドが幾らかかるかは知りませんが、話に聞くところによれば安いところで\15,000程度との事ですから、飲食代と交通費を入れてもゴルフとほぼ同じと考えて良いでしょう。

また、良く行く射撃場をホームグラウンドにして、会員になるのも経済的に射撃を楽しむ一つの手段です。

そこまではチョットと言う方には、銃砲店や団体、メーカー各社では年に何回か射撃大会を開催しています。
この手の射撃大会は、多人数で射面を貸し切って行う為クレー代も安くなりますし、賞品の出る大会ならばコストパフォーマンスの良い射撃を楽しむ事が出来ます。
（特にメーカー主催の射撃会は賞品も良く、上位入賞せずとも何らかの賞品を持ち帰れるようです）

当CLAY-ZY SHOOTERSでも、年に何回かオフを兼ねた射撃会を行っております。
手前味噌で恐縮ですが、非常にフレンドリーで楽しい射撃会だと自負しています。安い参加費で賞品が出る場合もございますので、よろしければ是非ご参加下さい。

どうです？考えていたより気軽に楽しめそうですか？
「射撃は出来そうだけど、まず手始めに何をしたらいいのか良く分からない」…そんな方は迷わずトップページにある「メールを送る」か「メッセージボード」のアイコンをクリックなさる事をお勧めします。

私たちは射撃の世界へのドアを開くだけです。そこへ足を踏み入れるか否かは貴方ご自身でお決め下さい。
でも、出来れば射撃場でお会いできると良いですね(^_-)～☆
銃の射撃に対する適性

クレー射撃には大まかにトラップとスキートがありますが、射撃距離もクレーの移動方向も違うので、それぞれ専用射撃銃があります。
フィールド射撃銃とかスポーティングクレー銃は、トラップ、スキートどちらにも対応するとして宣伝されていますが、あくまでもトラップ、スキートの変形版スポーティングクレー／フィールド射撃を撃つための銃です。
つまり対応出来るだけであり、トラップ／スキート専用銃にはかないません。
- トラップ射撃
  
  銃身長は28インチ以上で、チョーク（絞り）は半絞り以上が目安になります。
  銃身長が長く、絞りのきつい自動銃でも撃てないことはありませんが、トラップ競技は射手が横一列に並んでいます。
  自動銃から排出される空薬きょうが、横で待機している射手のそばに飛んで行くことがあるので周りに嫌がられます。（集中を乱すので…）
  そこそこ楽しむ程度でも、トラップ専用銃を使用するに超した事はありません。
- スキート射撃
  
  スキート射撃用の銃は、上下二連銃ならば銃身長は28インチ、自動銃／リピーター（ポンプアクション銃）なら24インチ以上、26インチ以下の銃身長の物をお勧めします。絞りは改良平筒以下を目安にして下さい。
  
  本気で公式にでも行くのでなければ、自動銃でも十分に楽しめます。
  ただ自動銃はどうしても回転不良（作動不良）があるので、一点を争うには若干不利になります。
  リピーターでも楽しめますが、ダブル射撃を当てられるようになるには、多少の訓練を要します。
  また、遊びでもスコアは大事と言う方は、やはり上下二連銃を使用する事をお勧めします。
- フィールド射撃
  
  フィールド射撃は元来、実猟銃やスキート／トラップ銃でも楽しめる設定になっています。
  しかし5mダブルトラップ、10mトラップ、変則スキートと各種目別に絞りが合わせられる、交換チョーク式の銃が有利になるでしょう。
  交換式の絞りなら自動銃でも充分ですが、あと一点となると上下二連銃が欲しくなるところです。

射撃銃の価格

射撃銃はトラップ、スキート共に国産銃、輸入銃があり、共に新品(新銃)は30万円弱から、上に於いてはきりがありません。(一丁、数千万円＼(◎o◎)／なんて代物もあります)

銃の世界において、同じ用途でこれだけ価格差のあるのは散弾銃だけです。
この差のほとんどは、仕上げと、使用している台木、施されている彫刻の差と言っても良いでしょう。

私も使用していたことがある国産銃（S社製Model5100）は定価36万円ですが、ウン百万円の輸入高級銃に仕上げ、彫刻、台木は負けますが性能は一歩もひけを取りません。

また仕上げが劣るのも元々の価格差がある場合であり、同程度の価格の輸入銃と比べた場合、作り、仕上げなどは確実に国産の方が良いと言えます。

もちろん、輸入高級銃には車同様、伝統とセンス、国産銃には無い何かがあるのも事実です。
私の先輩は輸入高級銃を愛用していますが、師曰く「君の銃は車に例えれば国産スポーツカー、私の銃はフェラーリみたいなものだ。数字的性能は同じかそれ以上、しかし外車は感性に訴える何かがあるんだよ。ただ、国産者はスポーツカーでもメンテナンスフリーで走るけど、外国製高級スポーツカーは良いけどメンテナンスフリーでは走らないから、それは覚えておきなさい。」と言われました。

某国軍の正式採用拳銃で有名な、人気の某社のクレー射撃銃は確かにデザイン、バランスは良いですが、すぐにガタが来てしまうケースが多いようです。
国際試合などでは良く使われていますが、同社の市販の銃と比べた場合、外見以外はほとんどど別物と言っても良いでしょう。

国産散弾銃メーカーS社は、上下二連銃では珍しい替え銃身や、台木の特注（台木を後から特注で作ると最低10万円はかかります）、彫刻の特注など、ユーザーの要望を既製品の価格より少し足し前するだけで叶えてくれる半カスタムメーカーです。
（もちろん、取り扱う銃砲店が銃床合わせが出来なくては何の意味もありません。）
ただし、S社も昔はあまり誉められるような品質でない時代もありました。
10ン年以上前のS社の中古は避けた方が良いでしょう。

もちろん現在のS社の製品は、数多くある内外の散弾銃メーカーの中では高水準の方に属します。
私見ですがコストパフォーマンスから見れば最高水準です。

また国産M社の製品は、かなり使い込んだ中古でもまずハズレは無いでしょう。
ある程度、手入れをしっかりしてやれば、人間より長生きしそうなほど丈夫です。

私たちは好んで国産の銃を使いますが、その理由はコストパフォーマンスがダントツで優れているからです。（お金が無いからとも言います(^^ゞ）
中古銃購入の注意

中古グレードにもよりますが10万円位から入手出来ます。（もっと安いのもありますが、始めの一丁としてはあまいお勧め出来ません）

ただ、銃には中古車のように一般的な相場みたいなものがありません。
ここら辺りの情報不足のためか、初めて銃を買われる方は、店側の売りたい銃を、店の言い値で買ってしまう事が多いようです。

銃砲店が良心的なお店だけでしたらそれでも良いのです。
ですが、中には「えええっ！＼(◎o◎)／」なんて物を「おわわっ！＼(◎o◎)／」と言う価格で売ったり、その人に不適合な（用途、体格、右利き左利き）銃を平気で売りつける店も残念ながら存在します。

貴方の大事なパートナーである銃は、信頼出来る良心的なお店で買いたいところです。
銃を購入する場合、出来るだけ知識のある人と一緒に買いに行ければ、それに越したことありません。

もし銃砲店から薦められた銃の性能や価格などに不安をお持ちの方は、このサイトのメッセージボードで相談される事をお勧めします。
（もちろん、新規の銃の購入相談も大歓迎です＼(^o^)／）

ここの常連さんには銃に詳しいメンバーが大勢おりますので、必ず何らかのアドバイスが出来るはずです。

ご相談される場合には、銃のメーカー、名前、形式、新銃／中古の別、中古ならば銃のコンディション、提示されている価格などを書いていただければ良いでしょう。
ただし、銃砲店の名前は絶対に出さないで下さいネ。
どうしても銃砲店の名前が必要な場合には、こちらからメールでお訊ねします。
メッセージボードはパブリックな場なので、特定店の不利益になりかねない事は絶対に出来ません。

逆に「このお店はお勧めです」みたいな事ならば良いのかと言うと、これも今のところ確認する術がありませんので、現時点ではお断りしております。是非ともご理解下さいますようお願い致します。
もし、「ここは絶対お勧め！」と言うお店がありましたら、当サイト宛てにメールを下さると幸いです。
以上、これらのルールを守って頂けないご相談には応じかねますし、発言も発見次第削除させて頂きます。
銃砲店

悲しいかな銃砲店にはいまだに高度経済成長時代の商売の仕方をしていたり、または売れれば良い、売りっぱなしなんて店が少なくありません。

消費者の求める物をより安くとか、お客のニーズに合わせ、こまめに調整してくれて価格はリーズナブルなんてお客本意の店は意外と少ないものです。

ご希望の方には我々が知る限りでですが、評判のいいお店を紹介します。
色々な人から口コミで伝わった話しや、業界の人たちから聞いた話を元にしたちょっとイイお店です、お気軽にメールでお問い合わせ下さい。

元折り銃の場合

まずは銃身から…。

最初に、洗浄能力のあるオイルを銃身内に吹きかけます。（私は「トリフロー」という洗浄能力が高く潤滑、防錆性も高い物を使っています）

次に真鍮ワイヤーでできたブラシを洗い矢につけてゴシゴシやります。
するとだいたいのカスは銃身から剥離するので、そうしたら安いスプレー式のオイルで洗い流して下さい。
これで銃身の中は綺麗になりますが、油でベトベトなので洗い矢に布きれを付け、拭いてやります。
以上で銃身のクリーニングは完了です。

「そんなの面倒くさいやいっ」って方は、最初に洗い矢に布きれを付け「ボア・クリーナー」と言うチューブに入ったクリーナー（NewSKBで輸入してます）を付けて銃身内を拭いて下さい。
最後に、オイル（少々）でクリーナーのカスを流し、新しい布を洗い矢に付けて拭いてやります。
これで銃身は綺麗になります。
汚れがそんなにひどくない時は、この方法でクリーニングしてもOKです。

次にレシーバーです。

まず包底面を油布で拭きます。

それで汚れが取り切れない時は、真鍮製のワイヤーブラシ（歯ブラシみたいな物）で磨いてから油布で拭きます。

絶対にしていけないことは、包底面に油を吹きかけたり、撃針の穴から給油したりする事で、これらは絶対してはいけません。
レシーバの内部廻りの汚れは火薬の燃えカスで、それを含んだ油が撃針穴に入り込むとそこで凝固したり、撃針を腐食させて撃針折れや、作動不良の原因になったりします。

仕上げは銃身、レシーバー、先台金具、などの金属部分を、まんべんなく油布で拭きましょう。
そうすれば貴方の銃はいつまでも綺麗なままです。

ただし、木部には出来るだけ機械油を付けないようにして下さい。
木部に機械油が染みこむと組織が柔らかくなってしまい、変形や狂いが生じ易くなってしまいます。
自動銃の場合

自動銃にも幾種類かありますが、ここでは最もポピュラーなガスオートを中心に解説していきたいと思います。
銃身のクリーニングは、前出の「元折り銃」と同じ要領で良いでしょう。

ただしガスオート式の自動銃は、銃身止めのリングの所に自動銃を作動させるため、発射の際に発生するガスを導く穴があります。

ガス穴は意外と汚れないものですが、放っておくとカーボンが付着するのでたまには掃除しましょう。
この穴は小さく（1φ～3φ位）、丁度良い道具がありません。
ガス穴よりちょっと小さいドリルのビットを手に入れて、前後に動かしてやればOKです。

またバレルリングの内側はカーボンが付着し、放っておくと取るのが大変になるので、小まめに真鍮製ワイヤーブラシで磨いておきたいところです。

そして一番肝心なのはピストン部分です。
ここにはガス穴から導かれた高圧、高熱なガスが直接吹き付けられる場所です。

最近になって腐蝕に強いステンレスを使用している物も増えていますが、未だにスチールの物も多いですし、ステンレスでも絶対腐蝕しない訳ではありません。

また汚れが溜まると作動に一番悪影響が出る場所なので毎回、使用後に清掃した方が賢明です。

ピストンやピストンリングの汚れはしつこいので、やはり真鍮ブラシでごしごし磨いてしまいましょう。

自動銃の機関部内は元折り銃と違い、相当な汚れが溜まります。
大抵の自動銃はピンで機関部にトリガー部分が止まっているので、簡単に内部メカが取り出せます。
スプレーオイルで洗い流してしまいましょう。これは何回かに一回やれば十分です。
すごく汚れている場合

銃身や機関部の汚れがひどい場合は「トリフロー」を多めにかけ洗い矢に「スチールウール」を巻き付けてやると、大抵の汚れや軽い錆位なら簡単に落ちます。

ただし「スチールウール」は真鍮製のものより固いので、まず問題ない（銃に対して）とは思いますが頻繁に行うことは避けたいところです。（本当に汚れがひどい時の、非常手段くらいに思って頂ければ幸いです）

また機関部、包底面、窯化処理した表面の汚れや軽い錆にも「スチールウール」は有効です。
ご家庭の台所から一個くすねてしまいましょう(^^ゞ
特殊な絞りにはご注意を…

カッツコンペンセイター、リセスチョーク、マズルブレーキなど、散弾のパターンを整えたり、反動軽減などの効果を持たせる特殊なチョーク（絞り）があります。

この手の銃口は常にベストコンディションに保っておかないと、肝心の性能が十分に発揮されなくなるので、クリーニングは入念に行って下さい。

基本的なパターンは銃身のクリーニングと同じす。もし、汚れが落ちない場合は何回か繰り返して下さい。
傷を付けてしまった！

着色部分に傷を付けてしまった場合、その傷が小さければリペア用の「ガンブルー」などで対処は出来ます。
しかし、大きい傷だとやぶ蛇になってしまうケースもあり、注意を要します。
対処方法に自信を持てない場合は、素直にプロに任せましょう。

なお「ガンブルー」で修正する際は、油分を取り除くことが大事です。
アルコール（市販の物、飲めるアルコールはダメ(^_^;)）を脱脂綿に浸し、何度も丁寧に拭きます。
次に新しい脱脂綿に「ガンブルー」をしみ込ませ、また何度か拭きます。
色がだいたい同じ位になったら布で拭き取り、油を引きます。
「ガンブルー」が残留していると、変色の原因になりますので良く拭き取って下さい。

また艶消し黒の場合、銃用のタッチペンが手軽で便利です。
スプレー各種

左から、オイルスプレー「WD-40」、「ラストキラー」
右端はテフロン系オイルスプレー、「トリフロー」
必要な備品

次の二点は、銃を所持する時には必ず備え付けなくてはなりません。

ガンロッカー（保管庫）
装弾ロッカー

これらは法的に備え付けが義務づけられています。

シューターの外見

クレー射撃の服装には、特に決まった物はありません。
チームなどでお揃いの格好をする場合もありますが、どちらかと言えば特殊なケースです。
服装は動きやすく、着慣れた物が良いでしょう。
同様に靴にも射撃用の物があるのですが、動きやすく履きなれた物があればそれで構いません。

射撃用ベスト

射撃用のベストは大別してスキート用、トラップ用があります。
オールマイティな何でも屋さんはスキート用を買っておくと、トラップ競技、フィールド競技でも使う事が出来ます。
スキート用はトラップに使用しても何の差し支えもないですが、トラップ用はスキートには適しません。

諸外国ではいわゆるトラップ用ベストは存在しません。
「トラップ以外はやらない」と思う人以外はスキート用がベストチョイスでしょう。

また、ベストにはそれぞれ夏用と冬用があり、季節によって着分けるのが普通です。
（射撃場とは概して、夏はより暑く、冬はより寒いものです(^^ゞ）
シューティンググラス

その名の通り、射撃用の眼鏡です。
レンズカラーを気象条件や射撃条件によって使い分けられるように、2～3色のセットになっている物もあります。
通常は度は入っていませんが、度付きレンズにする事も出来ます。

グラス（眼鏡）は、全てのシューターが必ずしなければいけない類の物ではありません。
しかし、メガネを使用していない人はかけた方が良いでしょう。

自動銃を使用されている方、スキート射撃をなさる方は特に着用される事をお勧めします。
（自動銃は後方にガスが抜ける事があり、スキートは向かい矢の破片が、自分の方に飛んでくる事があります）

また火薬を使用する銃の射撃全般に言えることですが、弾や銃の不良、不具合による高圧ガス(火薬燃焼の際に発生する)の漏れなど、万が一の事が起きた時、グラスを着用しているかどうかで、ちょっと熱い思いをするだけで済むか、それとも目に怪我するかの別れ目になります。
帽子
つば付きの普通の帽子で良いでしょう。
帽子はかぶらない方が多いのですが、スキート射撃の場合はシューティンググラスと同じく、向かい矢の破片が飛んでくる場合もあるので、出来れば用意しておきたいものです。
イヤープロテクタ

強烈な銃の発射音から、耳を保護する物（必需品）で、ちょうどオーディオヘッドフォンのような形状をしています。
高価な物になると銃の発射音だけ抑えて、普通の会話などは聞こえやすくなっている物もあります。

プロテクタは頭を締め付けられそうなので嫌だと言う方には、耳栓タイプのイヤープラグもありますが、耳の保護の為になるべくプロテクタを使われる事をお勧めします。

発砲する機会が少ない狩猟であれば耳栓でも良いかと思いますが、なにぶんクレー射撃は数を撃ちますので、耳にもかなりの負担がかかることになります。

帽子、グラス、プロテクター、これらは自分の身を守る為の物だと言う事をお忘れなく。

シューティンググッズ

ここでは、射撃に使われる主だった用品、小物などについて簡単にご説明します。
シューティンググッズは細かいものまで列挙するときりがなくなるので、全ては書ききれません。
予めご了承願います。（また、ほとんど箇条書き程度ですが、ご勘弁を…(^^ゞ）
- ガン（銃）ケース
  
  当たり前ですが、銃をむき出しで運搬することは法律で禁じられています。
  従ってガンケースは必需品です。（銃によってはガンケースが付属している物もあります）
  
  ガンケースは様々なバリエーションがあり、好みも分かれるところですので、カタログなどで良くご覧になってから購入された方が良いでしょう。
  大きさにも要注意です。
  手持ちの銃が入らないガンケースほど、役に立たない物はありません。（権威談(^^ゞ）
- 装弾ケース
  
  装弾を運搬する時に使うケースです。
  金属や、皮、布など、様々な素材で出来た物があり、大きい物で350発（25発入り装弾×14箱）くらいまで入れられる物があります。
- 空撃ちケース
  
  弾が装填されてない状態で引き金を引くことを空撃ちと言いますが、これは撃針等に予期せぬ負担のかかる場合があります。
  ただコックされた銃を戻すには引き金を引かねばならないので、空撃ちケースを用意されておいた方がいいでしょう。
  
  射台以外で引き金を引く時は、必ず空撃ちケースを入れてから引くというように心がけておけば、残弾を装填したまま引き金を引いてしまうような事故は、ある程度回避されると思います。
- シェルケース
  
  装弾を一箱（25発）～三箱（75発）入れて持ち運ぶケースです。
  主にラウンドする時に使いますが、スキートを撃つ人の為に腰に付けられる物もあります。
- シューズプロテクタ
  
  文字どおり、靴を保護（プロテクト）する物です。
  射順を待つ間、銃（銃口）を足の甲に乗せて待つ場合などに使います。
- 清掃用品・及びケミカル用品
  
  一発でも弾を撃てば銃は汚れます。
  また銃の手入れ・清掃は銃本体の傷を見つけたり、調子を知るのに有効な手段でもあります。
  シューターたる者、銃の清掃・手入れは怠ることなく、しっかりと行ないたいものです。
  
  しかし、銃の清掃・手入れほど奥の深いものもありません。
  とてもここでは説明しきれませんので、前ページの銃の手入れをご覧になって下さい。

銃の射撃に対する適性

クレー射撃には大まかにトラップとスキートがありますが、射撃距離もクレーの移動方向も違うので、それぞれ専用射撃銃があります。
フィールド射撃銃とかスポーティングクレー銃は、トラップ、スキートどちらにも対応するとして宣伝されていますが、あくまでもトラップ、スキートの変形版スポーティングクレー／フィールド射撃を撃つための銃です。
つまり対応出来るだけであり、トラップ／スキート専用銃にはかないません。
- トラップ射撃
  
  銃身長は28インチ以上で、チョーク（絞り）は半絞り以上が目安になります。
  銃身長が長く、絞りのきつい自動銃でも撃てないことはありませんが、トラップ競技は射手が横一列に並んでいます。
  自動銃から排出される空薬きょうが、横で待機している射手のそばに飛んで行くことがあるので周りに嫌がられます。（集中を乱すので…）
  そこそこ楽しむ程度でも、トラップ専用銃を使用するに超した事はありません。
- スキート射撃
  
  スキート射撃用の銃は、上下二連銃ならば銃身長は28インチ、自動銃／リピーター（ポンプアクション銃）なら24インチ以上、26インチ以下の銃身長の物をお勧めします。絞りは改良平筒以下を目安にして下さい。
  
  本気で公式にでも行くのでなければ、自動銃でも十分に楽しめます。
  ただ自動銃はどうしても回転不良（作動不良）があるので、一点を争うには若干不利になります。
  リピーターでも楽しめますが、ダブル射撃を当てられるようになるには、多少の訓練を要します。
  また、遊びでもスコアは大事と言う方は、やはり上下二連銃を使用する事をお勧めします。
- フィールド射撃
  
  フィールド射撃は元来、実猟銃やスキート／トラップ銃でも楽しめる設定になっています。
  しかし5mダブルトラップ、10mトラップ、変則スキートと各種目別に絞りが合わせられる、交換チョーク式の銃が有利になるでしょう。
  交換式の絞りなら自動銃でも充分ですが、あと一点となると上下二連銃が欲しくなるところです。

射撃銃の価格

射撃銃はトラップ、スキート共に国産銃、輸入銃があり、共に新品(新銃)は30万円弱から、上に於いてはきりがありません。(一丁、数千万円＼(◎o◎)／なんて代物もあります)

銃の世界において、同じ用途でこれだけ価格差のあるのは散弾銃だけです。
この差のほとんどは、仕上げと、使用している台木、施されている彫刻の差と言っても良いでしょう。

私も使用していたことがある国産銃（S社製Model5100）は定価36万円ですが、ウン百万円の輸入高級銃に仕上げ、彫刻、台木は負けますが性能は一歩もひけを取りません。

また仕上げが劣るのも元々の価格差がある場合であり、同程度の価格の輸入銃と比べた場合、作り、仕上げなどは確実に国産の方が良いと言えます。

もちろん、輸入高級銃には車同様、伝統とセンス、国産銃には無い何かがあるのも事実です。
私の先輩は輸入高級銃を愛用していますが、師曰く「君の銃は車に例えれば国産スポーツカー、私の銃はフェラーリみたいなものだ。数字的性能は同じかそれ以上、しかし外車は感性に訴える何かがあるんだよ。ただ、国産者はスポーツカーでもメンテナンスフリーで走るけど、外国製高級スポーツカーは良いけどメンテナンスフリーでは走らないから、それは覚えておきなさい。」と言われました。

某国軍の正式採用拳銃で有名な、人気の某社のクレー射撃銃は確かにデザイン、バランスは良いですが、すぐにガタが来てしまうケースが多いようです。
国際試合などでは良く使われていますが、同社の市販の銃と比べた場合、外見以外はほとんどど別物と言っても良いでしょう。

国産散弾銃メーカーS社は、上下二連銃では珍しい替え銃身や、台木の特注（台木を後から特注で作ると最低10万円はかかります）、彫刻の特注など、ユーザーの要望を既製品の価格より少し足し前するだけで叶えてくれる半カスタムメーカーです。
（もちろん、取り扱う銃砲店が銃床合わせが出来なくては何の意味もありません。）
ただし、S社も昔はあまり誉められるような品質でない時代もありました。
10ン年以上前のS社の中古は避けた方が良いでしょう。

もちろん現在のS社の製品は、数多くある内外の散弾銃メーカーの中では高水準の方に属します。
私見ですがコストパフォーマンスから見れば最高水準です。

また国産M社の製品は、かなり使い込んだ中古でもまずハズレは無いでしょう。
ある程度、手入れをしっかりしてやれば、人間より長生きしそうなほど丈夫です。

私たちは好んで国産の銃を使いますが、その理由はコストパフォーマンスがダントツで優れているからです。（お金が無いからとも言います(^^ゞ）
中古銃購入の注意

中古グレードにもよりますが10万円位から入手出来ます。（もっと安いのもありますが、始めの一丁としてはあまいお勧め出来ません）

ただ、銃には中古車のように一般的な相場みたいなものがありません。
ここら辺りの情報不足のためか、初めて銃を買われる方は、店側の売りたい銃を、店の言い値で買ってしまう事が多いようです。

銃砲店が良心的なお店だけでしたらそれでも良いのです。
ですが、中には「えええっ！＼(◎o◎)／」なんて物を「おわわっ！＼(◎o◎)／」と言う価格で売ったり、その人に不適合な（用途、体格、右利き左利き）銃を平気で売りつける店も残念ながら存在します。

貴方の大事なパートナーである銃は、信頼出来る良心的なお店で買いたいところです。
銃を購入する場合、出来るだけ知識のある人と一緒に買いに行ければ、それに越したことありません。

もし銃砲店から薦められた銃の性能や価格などに不安をお持ちの方は、このサイトのメッセージボードで相談される事をお勧めします。
（もちろん、新規の銃の購入相談も大歓迎です＼(^o^)／）

ここの常連さんには銃に詳しいメンバーが大勢おりますので、必ず何らかのアドバイスが出来るはずです。

ご相談される場合には、銃のメーカー、名前、形式、新銃／中古の別、中古ならば銃のコンディション、提示されている価格などを書いていただければ良いでしょう。
ただし、銃砲店の名前は絶対に出さないで下さいネ。
どうしても銃砲店の名前が必要な場合には、こちらからメールでお訊ねします。
メッセージボードはパブリックな場なので、特定店の不利益になりかねない事は絶対に出来ません。

逆に「このお店はお勧めです」みたいな事ならば良いのかと言うと、これも今のところ確認する術がありませんので、現時点ではお断りしております。是非ともご理解下さいますようお願い致します。
もし、「ここは絶対お勧め！」と言うお店がありましたら、当サイト宛てにメールを下さると幸いです。
以上、これらのルールを守って頂けないご相談には応じかねますし、発言も発見次第削除させて頂きます。
銃砲店

悲しいかな銃砲店にはいまだに高度経済成長時代の商売の仕方をしていたり、または売れれば良い、売りっぱなしなんて店が少なくありません。

消費者の求める物をより安くとか、お客のニーズに合わせ、こまめに調整してくれて価格はリーズナブルなんてお客本意の店は意外と少ないものです。

ご希望の方には我々が知る限りでですが、評判のいいお店を紹介します。
色々な人から口コミで伝わった話しや、業界の人たちから聞いた話を元にしたちょっとイイお店です、お気軽にメールでお問い合わせ下さい。

糸井 <inouehtb@po.iijnet.or.jp> at 10月5日(月)10時16分
Number : 1005101627

最初に、書き込みに不備があったことをお詫びいたします。

手詰めのスラグが７０円／発と書いたのは、ランニングコストのみであって

初期投資の器具類は含まれていません。火薬、雷管等の価格です。

１／２ライフリングで結構な精度の出る、Lymanのサボットタイプの場合

弾頭を自分で作る必要があります。この弾頭の材料ですが

鋳型（弾頭の型）＝７０００円前後（ＵＳＡよりの送料含め）

ハンドル＝２５００円前後（鋳型をつかむ器具）

ディッパー（鉛をすくい鋳型に流し込む器具）、その他必要なら電気ポット

等々で１５０００ー２００００円必要でしょう。

それにリロード器の安い物７０００円前後が初期投資に必要です。

あとは鉛を用意し、弾頭を作るわけですが、当然ご自身の日当代は無視してます。

雷管は１５円／個（１００ヶ単位）、火薬は１缶０．５ポンド（１００発くらい

使えます）５０００円、それにＷＡＡ－１２ＲというＷｉｎのワッズが５－１０円

これでコストを割り出しています。

しかし、残念ながらこの弾頭は、シリンダーのスムース銃身では、思ったほど精度

は出ないようです。市販のスラグには及びません。

弾頭を某銃砲店販売のブレネケ（１ヶ１０６円）に変え（これはワッズ付き）、

先ほどのリロード器で、詰めれば５０ｍ５発同弾も可能でしょう。

もう一つ、鋳型にはフォスター型もあります。この場合はやっきょうの口を

ロールクリンプで締める必要があるので、別途クリンパが必要です。

先ほどのリロード器はスタークリンプ専用ですので。

こちらは、まだまだ調査段階ですので、どういう銃身、チョークで精度が出る

のかは、まだまだわかりません。

この辺が手詰めの選択肢ですが、手間は思った以上にかかります。

手っ取り早く撃とうという人には不向きですが、私のように弾代に四苦八苦

する物は強い見方です。自分で作った弾で撃つ面白さが、やっと最近わかる

ようになりました。これもココのメンバーの方諸々のお力添えのおかげです。

http://www.shooters-japan.com/cgi-bin/log0101.cgi?ff=1153

１．射撃場における安全確保とマナーについて

「銃砲は危険だ」と言う話を良く聞きますが、事故においても犯罪においても銃砲が人を傷つける事は無く、銃砲を所持、又は管理する者が原因となり、事故、又は犯罪が発生しています。

犯罪に関しては論外ですので等コラムでは取り上げませんが、銃砲の関連する事故は自動車事故等と異なり、社会的に与える影響が非常に大きく、私たち銃砲所持者は慎重の上に慎重を重ねて銃砲を所持および管理する事は当然の社会的責務と考えなくてはなりません。

さて、射撃場に措いてはどうでしょうか？周囲は殆ど仲間の銃砲所持者で気が緩みがちです。

幸いに射撃場に措いての事故は殆ど発生しておりませんが、決して過去から現在まで全く発生した事が無い訳ではないので気をつけなければなりません。

私たちが大きく注意を向ける事は、「銃口を人に向けない」、「射台以外で装弾を装てんしない」、「機関部の閉鎖は発射直前まで行わない」という事ですが、他人のみでは無く私たち自身を守るための注意も必要です。銃を組み立てる時に日頃と異なった部品の摩擦抵抗や音が無いかチェックします。このような異常があった場合は銃器が故障している可能性が高いので気をつけて下さい。

銃床や機関部、銃身に異常が無いか確かめましょう。

部品が緩んでいる場合がありますので気をつけましょう。

装弾の装てん前に可能な限り、薬室、銃身内に異物が無いか？亀裂が無いか？確認しましょう。

尚、散弾銃全般で言えますが、機関部に必要以上のショックを与える閉鎖は誤発砲の原因になりますし、元折れ式散弾銃の場合は銃の機構に著しい悪影響を与えます。

自動銃、ポンプ銃の場合、射撃場でスライドを閉鎖し、発射可能の状態にするのは射台においてのみで、加えて、射撃の直前と直後だけです。その他の場合は常にスライドの開放が普通の状態で、閉鎖状態は異常な状態と考えるくらいの注意が必要です。元折れ式散弾銃に措いても射面で射撃の直前と直後以外は常に折れている状態が普通の状態で、銃の種類によらずに機関部の閉鎖は異常な状態と考え、十分注意が必要です。

自動銃、ポンプ銃は狩猟に使用する事が殆どで、薬室を含めて3発の装てんが銃刀法上認められています。しかし、射撃場での3発目の装填の必要は常識的に有りませんので射撃場に措いての2発以上の装てんは慎むべきでしょう。

尚、構造上、外部から薬室の確認が簡単に出来ませんので、機関部が開放されていても、常に薬室に装弾が装てんされていると考えるくらいの注意力が必要で、薬室に指を入れて薬室に装弾が無い事を確認する位の注意力が必要です。

３．散弾銃の種類

散弾銃には現在大きく分けて３種類になります。

１．単身銃：銃身が一本のものでそれぞれ反動、ガス圧、手の力を利用して発射済みの薬莢を排出して次弾を薬室に装てんします。過去においてはスキート射撃に使用されていたと聞きますが、現在は殆どの場合狩猟に使用されています。長所は価格が比較的安く、銃身又は交換チョークの活用、装弾の選択で各種狩猟鳥類から狩猟獣類（イノシシ、鹿、等）のハンティングに幅広く使用出来ます。

２．水平２連銃：水平方向に銃身が結合されている銃で、代表格はロンドンガンです。構造上、比較的軽量に銃を作れる為に実猟銃に向いた構造です。

３．上下２連銃：上下方向に銃身が結合されている銃で、一部狩猟銃も存在しますが競技銃専用の構造と言っても過言ではないでしょう。構造的に水平２連銃と比較して薬室部分が機関部内に収納されますので強度が高い設計となり、発射回数の多い競技射撃に対応した構造です。又、発射時の反動による銃口の跳ね上がりも、水平２連の場合と比べると銃全体の重量が重い、射手の照準眼と標的を直線につないだ射線の真下に２本の銃身があるので水平２連と比較して発射時の反動モーメントで銃が左右に振られる事が少ない。

４．火薬の話

銃砲に使われる火薬は総称して無煙火薬と呼ばれ、ライフル用の火薬と散弾銃に使われる火薬に分ける事が出来ます。

成分は殆ど同じですが、薬品等の添加により燃焼速度に変化を加えてあり、一言でいうなら散弾銃用の火薬はライフル銃用の火薬より早く燃えるのです。このホームページはクレー射撃ですので散弾銃用の火薬の話を進めてゆきます。

射撃場などで良く交わされる射手の会話に装弾の話があります。そしてその会話の中にこの装弾の火薬は”シングルベース”だとか”ダブルベース” だとかの話があり、 ”２種類の燃焼速度の差”とか”発射後の燃え滓（カス）が多い、少ない、” という話題を良く聞きます。

実は燃焼速度、は化学薬品の添加と火薬そのものの成型「円柱状、円盤状、球形状」に拠って決定され、燃え滓は火薬そのものの不純物並びにその時の燃焼状態によって変化します。 ”シングルベース”は主要原料が”ニトロセルロース”１種類の火薬を総称し、 ”ダブルベース”は主要原料が”ニトロセルロース”に ”ニトログリセリン”を加えたものの総称です。

一般的には爆発力をコスト計算した場合は”ダブルベース”が優れており、日本国内で製造される火薬に関しては殆ど全ての火薬が”ダブルベース” であると思って間違い有りません。

散弾銃の装弾の発射時における反動の強弱は発射する散弾又はスラッグ弾の重量（現在の公式装弾はトラップ、スキート伴に２４グラム）が重ければ重いほど作用反作用の関係で強くなりますし、火薬（推薬）が多ければそれなりに強くなります。

最後の大事な事は装弾内で発射ガスの力を散弾に伝えるピストンの働きをするワッド（通常は複数形のワッズといいます）の挿入圧力です。

この圧力が高ければ高いほど火薬の爆発力は強くなり、結果として発射時の反動も強くなります。（ワッズのコンプレッションといいます）

装弾メーカーがコストを下げた装弾を作る場合は火薬量を減少させて、コンプレッションを上げればコストダウンが図れますが、散弾の飛行速度、と飛行する時の散弾の散開（パターン）と散弾のグループの長さ（ショットコロン）に悪影響が出る可能性があります。

５．クレー撃破の大切なプロセス

クレー射撃においてクレー撃破の大切なプロセスは

１.クレーの発見

２.クレー飛行線のトレース

３．クレーの撃破

に分割されると思います。

１．と２．を考えずに突然３．にいっても無理だと思います。１．のポイントは目の使い方。２．のポイントは体の軸と銃のスイングスピードです。これが基本の考え方だと思います。

クレーの発見は当然クレーハウスの上で行いますがどこに視線又は視野を合わせるべきか人によって意見は食い違っていますこの原因はたぶん条件反射スピードの個人差だと思います。世界レベルの選手はクレーハウスより出てくるクレーが見えたと同時スウィングを開始し、トレース＆撃破を瞬時に行います。この射撃方法は世界レベルの選手で選手の資質が充分な人物が、長時間の練習の上に取得した世界レベルの技術で、１８歳や２０歳から初めて散弾銃を撃ち始める様なレベルの選手が出来るとは考えられません。従いまして、ワールドカップ等のビデオを見てすぐ世界レベルの選手の真似をしても結果はボロボロになるだけです。

自分の条件反射レベルを認識してそれに適合した目の使い方を発見した方が私達レベルの射撃では良い結果が出ます。

６．トラップ入門１：基本据銃姿勢－上半身編

正しい頬付けと肩付けはイン（ＩＮ）＆ハイ（ＨＩＧＨ）が基本です。イン（ＩＮ）につけるためにはラバーパッドの内側に来る部分をナイフで削り、その後サンドペーパーで丸くする工夫をすれば銃が頬に限りなく近づきます。パッドの後ろ幅15～20％までＲ部が来てもかまいません）銃が出来るだけ回転軸に近づいたほうが有利です。

頬付けは銃の横からつけるのではなく、あごを前に出した型で銃の上から頬を落とすのが基本です。あごを引いた状態（あごをのどに近づける型）で頬付けを行ないますと、

（１）視野が狭くなる

（２）高いクレーを撃つ時にヘッドアップが起こる。

という弊害が出てきます。あごを前に出して頬を銃の上に載せた場合肩付けの高さはおのずと決まってきますので自分で調節してください。

それから両目の線は地面に対して常に平行です。

次は銃を構えた時のひじの位置は鉛直下方向を０度とした時は基本の45度です。

据銃時の右肩の型ですがこれは殆どの選手が教えないで秘密にしておりますが、両腕で直径1メートルの丸太を抱くポーズを取ってください。そのときに右肩と左肩が体の前に出ますよね！この前に出た感じの肩を据銃のときに取り入れます。（左肩はやらないで右肩のみ）これで銃だけが右に行ってしまうことを防ぎます。これで基本の据銃姿勢の上体は完成です。

７．トラップ入門２：基本据銃姿勢－下半身編

体全体の向きはクレーハウスの屋根の縁の横線に対してこれも45度が基本ですが、右射手の場合は右に銃を振る事が非常に簡単なため、右のスイングスピードが上がりやすく、結果として手撃ちになり失中します。これを防ぐために45度を30度～35度にします。（基本は45度ですので上達するまでは角度は変えない）スタンスは肩幅より少し狭いくらいでつま先は開かずに、両足のつま先からかかとの線が常に平行にします。これも技術的に説明できますが非常に長くなるのでともかく平行。

体重は、左足親指の付け根に70％後ろ足に30％です。

次は体の4本線の話ですが人間の体を上から見たところを想像して下さい。

1本目は右肩と左肩を貫く肩の線、

2本目は左腰から右腰を貫く腰の線、

3本目は両膝を貫くひざの線、

4本目は両足のかかとを貫くかかとの線、

この4本の線が上から見たときに全て平行で1本に見えるイメージです。

平行でない場合は体のねじれがあり、正確なスイングが出来ません。

これで基本の正しい据銃が出来ます。

但し、射撃の最中に両方のひざを使ってはいけません。

ひざは自然の形でスイングが終わるまで絶対曲げたり伸ばしたりしてはいけません。

曲げ伸ばしが弾着の上下のばらつきを発生させます。

８．トラップ入門３：基本据銃姿勢－はねの対処

トラップ上達法１、２で説明した姿勢で発射した時に上体が起こされる場合は上体を自分の前方に傾けるのではなく、クレーハウス方向（射線方向に少し傾けます）その後、初矢、二の矢を発射した時にまだ銃がはねるようでしたらピッチの調整が必要です。ピッチとは銃に手を添えて地面にパッド面を全てつけて立てます。この時に鉛直線と銃口の距離的な差をピッチと言います。

ピッチが足らないと発射した時に銃がはねますのでパッドの上のねじを緩めて5円玉を入れて、角度をつけて一番はねない自分の角度を見つけます。角度を見つけたら銃砲店で本格的にストックをいじってもらう。

９．トラップ入門４：旋回軸、撃破点

射撃の基本は旋回軸をきちっと取ることです。軸をだす練習は前項で説明した姿勢から両足をくっつけて『気を付け』の姿勢をとって射撃することです。これを我慢して1ヶ月間おこなえば、軸ぶれ起こして当たらない射撃にならずにすみます。射撃には（こうしたら当たる）と言うもの一切ありません。減点のスポーツですからミスをなくす事が一番です。自然な形での射撃が一番理想的です。変に癖のある射撃姿勢ではクレーが出た瞬間に体にかかった不要な力が一気に働いてスイングラインを乱す原因になります。射台に立ってから据銃までの間に極力体の動きを減らして、不要の動きは無くしましょう。

公式セットの場合、右左45度のクレーがありますがこの場合クレーの撃破点は遠くなりますので、結果として遅く撃つことになります。これに反してストレートの場合は左右の動きは殆ど０になりますので、結果として早く撃つ事になります。あくまでも結果論ですので左右のクレーを撃つ時に遅くなっても、銃をあわてて振らずに『追いついたら撃つ』練習を心がけると上級者のようなスイングが身につきます。

あわてて撃っていると銃を振り回す癖が付いて将来的に上達の妨げになります。

１０．トラップ入門５：目の使い方、銃の振り出し

次は目の使い方：据銃後、自分の視線（瞳の中心線）がリブの中心線に乗っている事が大切です。確認方法は、薬室が空である事を確認後、上級者に銃口から目視確認してもらうことです。このときに同時に瞳とリブの間隔をチェックしてもらうとベンドが正しいかどうか確認できます。リブ線に視線（瞳の中心線）が乗ったらクレーハウスの50ｃｍ～１ｍ上のポイントを見通したバックの背景にピントを合わせます。

クレー放出口を見るとクレーが早く見えてしまいますので、絶対見ない事。

照星は視線（瞳の中心線）がリブ線に乗っている確認をするためについているので射撃の最中、クレーを追っている時、発射の瞬間に絶対見えては駄目です。

思い出してください。

クレーと照星がよく見えて撃って外れるでしょ！あれはクレーと銃の移動スピードが一緒だから見えるのです。

みんながよく言う『銃が止まっている』という事の本当の理由がこれです。

正しい射撃は『撃ったらクレーが割れた』で照星は見えません。銃の振り出しは遅く出て、慣性でスイングスピードが上がり、撃つ瞬間のスピードが一番速いのです。

上級者が早く撃っている様に見えるのはクレーの発見と振り出しの開始が訓練のおかげで限りなく近づいているから早く撃っているように見えますが銃口の振り出しスピードは遅いものです。

チャンスがあれば上級者の体の軸の出し方、銃の振り出しスピードをじっくり見てください。

くれぐれもクレーの発見からの反応時間を見て早く撃っていると誤解しないように・・・タイミングの調整なんて必要ありません。体が自動的に行なってくれますので・・・・・

１０－２．

頬付けについて

　射撃のうまい人やベテランと呼ばれている人に「最も大切なことは何ですか？」「何に注意すればいいですか？」と聞くと、かなりの割合で「頬付け」という答えが返ってきます。
　ライフル銃やスラッグ銃の場合、銃身に照星と照門がついています。この二つをあわせることで目標物に正確に照準をつけることができます。

　照星、照門を下図のように合わせて、それが目標（赤丸）をとらえていれば正しく照準できます。（照星、照門が正しく調整されているという前提です。）

　ところがクレー射撃用の銃は、照星はありますが照門がありません。このためしっかりと頬を銃床に付け、銃身の延長線上に自分の眼を持っていく必要があります。

　しっかりとした頬付けによって眼と銃の相対的な位置関係がスイング中に変わらないようにする必要があるということです。

　この図は自分で銃を構えてクレー（赤色の楕円）に照準を合わせているイメージです。緑の矢印が眼の位置と視線の方向です。

　青の台形が正しい頬付けで照準した銃身で、銃身の先端の赤丸は照星、散弾の進行方向は青の矢印です。

　これに対しオレンジの台形は頬付けが悪いため、照星はクレーに照準しているように見えますが、散弾はオレンジの矢印の方向へ行き、失中です。

　黒の両矢印が頬付けのずれと言うことになりますが、仮に1cmだとすると、散弾がクレーに到達するときは50～70cmくらいずれるのではないでしょうか？　バックストップまでの距離が短い射場だと着弾点に土煙が見えますが、それから想像するとクレーに到達する頃のパターンは50cmくらいかなと思うのですが、そうなると頬で1cmずれると完全に失中、5mmでもパターンの端がかするくらいでしょうか？　クレーが粉々になるような会心のヒットはとうてい望めないことになります。

頬付けについて（その後）

　以前、「頬付け」について書いたときは、銃床にしっかり頬を付けることで銃そのものが向いている方向と、自分の眼が向いている、つまり狙っている方向を一致させる必要があることについて考え、そしてその重要性を確認したわけですが、今回は具体的な方法といいますか、私はこんな感じでやっています。というのを書いてみます。

　今回このテーマを選んだのは、実は射撃中にふと気付いたことがあって、それが頬付け関連だったわけです。といいますのは、銃を閉鎖して、肩付けし、頬付けしたときにリブや照星を確認するわけですが、実は最近は特にそれを意識していなくて、コールしてから以降のことばかりを気にしていました。そのため、頬付けや肩付けが少しおろそかになっていたようです。

　肩付け、頬付けといっても力任せに密着させるというようなイメージは私自身でも持っていません。密着はさせなければならないと思っていますが、そこに力が入りすぎてスイングをぎこちなくさせてしまったのでは意味の無いものになります。

　今回、実際に行ったことは非常に単純で、頬を付けるときに首を伸ばすようにして顔を前に出すことです。
　格闘技の構えの胸から上の状態をイメージで、それで顎をひかず、逆に前に突き出すような感じです。
　射撃以外ではあまりこのような状態になることはないですが、銃無しでこれをやるとかなり変な格好です。

　変な格好ですが、それで構えるとと　リブや照星の見え方が変わる！

　「顔を前に」ということを強く意識しないでやっているときの私自身のイメージのリブ上面や、照星が図１です。

図１

　かなり手抜きのイメージ図ですいません。m(__)m　狙っているときに見えるリブ上面と照星のつもりです。

　それに対して、「顔を前に出す」ということを意識し、実践しているときの見え方のイメージが図２です。

図１

「顔を前に」ということを強く意識しないでやっているときの私自身のイメージのリブ上面や、照星が図１です。

　かなり手抜きのイメージ図ですいません。m(__)m　狙っているときに見えるリブ上面と照星のつもりです。

図２

それに対して、「顔を前に出す」ということを意識し、実践しているときの見え方のイメージが図２です

　要は顔が前に出たので大きく見えるだけですが・・・。

大きく見えるだけですが、実際に顔が前に出るのはせいぜい１～２cmです。でも、自分自身ではこれほど大きな違いとしてイメージされ、そして、これが意外と良いのです。
　意識して、顔を前に出し、グリップを握る親指の付け根に鼻がくっつくように構えると照星が近くに見えて銃と標的の関係がとてもよく意識できる。（「とてもよく意識できる。」という表現が適当かどうかわかりませんが、自分自身ではとてもよい状態であるように感じています。）
　それまで顔と照星が別々に動いていたのが、スイングしても顔と照星に一体感がある（ように感じる。）。ということはそれまでは銃の向きと顔の向きがバラバラ？になっていたのかもしれない。バラバラとまでは行かなくても非常に大切な位置関係は崩れていたのだと思います。
　そう考えると、最近は射撃に行った次の日は頬骨のところが痛かった・・・ように思う（気のせいかな・・・？）。顔が銃床から離れていたせいなのかもしれない。

１０－３．何を見ているのか？

　標的、つまりクレーを見ているに決まっている。（と思っている。）

　クレー射出口に照星をあわせ、その先に視線を持っていく。射出口の少し奥側に焦点をあわせる。眼の焦点が射出口側へ移ったとき意識も射出口側（そこから射出されるクレー）へ移る。

　コールし、クレーが射出される。射出されたクレーは射出された瞬間から正確に捉えられているのではなく、視界のどこかにあってそれをぼんやり認識（この表現が適当かどうか疑わしいですが、他に適当な表現を思いつきません。）している。ぼんやりと認識しているクレーに視線を向けてそれと同時に焦点を合わせていき、視線の動きに追従して銃を向けていく。赤の楕円の範囲内にクレーがある間はクレーに眼の焦点が合っていない。赤のエリアからクレーが出てから飛行方向を確認、その後、眼で追跡、続いてスイング。

　文字で書くといろいろありますが実際はコンマ何秒かです。

　私の場合、スイングが遅れぎみといわれている。でも私自身にはそんな意識は無い。なぜか？スイングが遅れているなら照星とクレーがずれているはず。本人はそれを意識しているのか？少なくとも私の場合は意識していない。（出来ていない？）的中したときと失中したときの感覚に違いが無いのである｡
　違いが無い（感じられない）ということは的中したときの状態を再現できないということになります。

続・何を見ているのか

　「何をみているのか」では、クレーを見ているに決まっている。と、断言していました。しかし、それが少々違っているのかなと今は思っています。

　以前から「初矢重視」で、練習は二の矢を入れずに初矢を真剣に狙うと書いていましたが、その練習方法が本当に合理的なのかどうかに疑問を持ちました。

　初矢をはずしてから二の矢を出すまでの間、いったいどうしているのか、また、何を見ているのかを考えてみると、当然ながらクレーを追いかけている（と、認識している）わけですが、これまでは意識が「クレーだけ」を追いかけているようでした。しかし、照星（銃口）が追いかけていたのかということと、それとクレーが一致しているかどうかという点について、はっきりと意識が出来ていなかった。もっというと、クレーだけを見ていて、照星（銃口）がついていっていなかったといえるのではないか？もっとも意識していないので本当はどうだったかというのがはっきりわからないわけです。
　推測に過ぎませんが、意識していないということはそのことが出来ていない（照星とクレーが一致していない）ということであり、銃口がクレーとは無関係な方向を向いていて、その状態で発砲、その結果失中してしまうということになるわけかと。

　こんなことを思って、多少の遅れがあってもやむをえないこととして、強く照星を意識して、特に二の矢を出すときに照星が見えるというほどの照星の意識付けをあえてやってみると、意外とあたる？　二の矢だけでなく初矢もあたる？

　「初矢があたらないのに、二の矢があたるはずが無い」というアドバイスから、「だから二の矢はあたらない」という潜在意識が発生し、「あたらないものを狙っても仕方が無い」→「だから二の矢はどうでもいい」と勝手に思い込んでいて、二の矢をおろそかにしていたのだと思います。その結果二の矢がますますあたらなくなり、自分勝手な思い込みがこの悪循環を形成していたのだと思うのです。

　本来、「初矢があたらないのに、二の矢があたるはずが無い」というアドバイスをくれた方は、初矢に対する意識・集中力の低さを指摘することで、集中力とその重要性を説いてくれたにもかかわらず、自分自身で勝手に解釈し、「初矢が重要」→「二の矢はおまけ」と拡大解釈？し、二の矢をおろそかにしていたものです。

　きっかけは、射撃場で発射後にもスイングを継続する人がいるのを見て思ったのです。
　引き止まりを防ぐための練習方法だという認識をしていたのですが、私自身は積極的に実践してみたことはありませんし、そのことについての効果がどのようなものかはよくわからないのですが、そのような練習をしている方々のクレーに対する意識が「クレーの射出　→　初矢　→　二の矢　→　その後」と、ずっと集中し続けているのかと、つまり私の意識は初矢までで、初矢失中後は「おまけ」だったのに対し、このような練習をしている人は初矢にも劣らない集中力をクレーに対し向けつづけているように感じられるのです。

　クレーについての意識を自分なりに区分してみるとすると、

１、コールしてから初矢を引くまで
２、初矢失中後、二の矢を引くまで
３、その後

の3つに区分でき、これまでの私自身の集中力は１のみでした。ところが、2発とも出した後までスイングを継続していることの意義を考える中で、引き止まりによる弊害の解消だけでなく、その後も集中力を維持しつづけることが出来るのではないかと考えるようになり、2発出した後、あえて頬付けを緩めずクレーを追跡してみることなどを試して見る必要を感じています。

１０－５．

狙って撃つ

　コールしてクレーが発射され、そのクレーの飛行方向を認知し、スイングを開始する。銃口（照星）がクレーに追いついたところで引鉄を引く。

　クレーは、どっちの方向へ飛ぶかにかかわらずほぼ同じところから出てくるため、コールの前に銃口は常に同じところに向けている。

　基本の飛行方向は正面と左右の3方向だが、同じ方向でも高め低めなど角度が異なるためそれらを正確に見極め追従する必要がある。がしかし、コールから引鉄を引くまでが0.5秒～1秒くらいなので（それ以上遅いとクレーが遙か彼方まで飛んでいる）、認知してからじっくり狙っている時間がない。

　スラッグ弾（注）で50ｍ先の静止標的を撃つと、こんな私でもまずますのところに当たるので、じっくり狙って撃つ余裕があれば飛んでいるクレーにもけっこう当てることができるのではないかと思ってしまう。

　しかし、飛んでいるクレーをじっくり狙って撃つという行為が実際に可能なのだろうか？

　「じっくり狙う」という行為に数秒間、あるいはそれ以上の時間が必要であれば当然クレー射撃においては不可能である。では成績の良い人とそうでない人はどう違うのだろうか？

　１　ほんの一瞬で狙いを定めることが出来る。
　２　そもそもじっくり狙うものではない。

　上記１が正解だとすると、トレーニングによって獲得出来る技術なのか、あるいは持って生まれたものなのか、後者だとすると先行き見通しは暗い・・・(;_;)
　前者だとすると今後トレーニング次第によってある程度のところまで到達できるかも・・・(^^；

　上記２の場合だとすると、全く異なるアプローチが必要ということだろうか？

　「じっくり狙う」ということをさらに考えてみる。

　自分自身の射撃の状況を思い浮かべてると、スイングがスムーズに出来ていないため、スイングの開始から引鉄を引くまでの銃口の動きがジグザグになっていることがある。
　スイングを開始してから自分の想定しているスイング方向とクレーの飛行方向が異なることに気づいてスイングを修正しているためである。

　ジグザグになると言うことはスイングの修正が複数回あるわけで、1回目の修正で動かしすぎたためそれを戻し、戻しすぎてまたそれを修正する。これを繰り返すためジグザグにスイングしてしまうわけである。こうなるとあたらない。

　しかし、修正するということは、クレーと照星が合致していないということが認識できているということではないだろうか？　
　前のページ「何を見ているのか？」で、あたったときとはずれたときの自分自身の感覚に違いがないと書いたが、スイングの軌道修正を行っているということと矛盾があるような気がする。そうでないなら軌道のずれがわかるときとわからないときがあるということか？

　認識し、修正する余裕があるならじっくり狙う時間を作り出すことが出来るのかもしれない。
　いずれにしてもじっくり狙うという言葉から受けるイメージからはほど遠いが、ほんの１秒以下の時間で行っていることをそれこそじっくりと考えてみたい。

（注）　スラッグ弾
　クレー射撃に使用する実包（いわゆる弾です。）は、直径が数mmの細かい球状の粒が200個あまり入っていますが、スラッグ弾は銃口の内径と同じ弾頭が1つだけ入っていて、静止標的射撃や狩猟などに使用します。

１０－６．

狙って撃つ（その２）

　コールしてクレーが発射され、そのクレーの飛行方向を認知し、スイングを開始する。銃口（照星）がクレーに追いついたところで引鉄を引く。

　前回に引き続き、狙って撃つことについて考えてみます。

　前回は、

　１　ほんの一瞬で狙いを定めることが出来る。
　２　そもそもじっくり狙うものではない。

　という２つのパターンがあると仮定してみたが、今度はそれぞれがどの程度実践可能かどうかを考えてみます。

　まず１についてですが、かなり難しそうなので、より安易に実践できそうな２から考えてみます。
　では、そもそもじっくり狙うものではないとすると、どうやってクレーにあてるのか？

　銃口をある程度　（これまた曖昧ですな）　クレーの飛行方向に向けて発砲すれば、散弾の弾幕　（と、表現したのでよいのでしょうか？）　のどこかがクレーに接触する可能性があり、接触すればクレーが破壊されます。このときのポイントは、どの程度の弾幕が形成されるかと、どの程度銃口がクレーに向くか（逆にどの程度ずれてもよいのか）ですが、使用する装弾は7.5号24gと決まっていますし、トラップ射撃用の銃といえば銃身長や絞りもほぼ同様のものであることから、弾幕は誰がやってもほぼ同じ状態になるものと考えると、後は、どのタイミングで捉えるようにするかだと思います。

　この図は、発射後、散弾が飛行しながら散開し、弾幕を形成していくイメージを表してみたものです。

　ブルーの円　（というか、実際は球のような状態をイメージしています）　が弾幕のイメージで、この中に細かな散弾の粒がたくさんあり弾幕を形成している状態で、オレンジの線が弾幕の最外縁が通過していくラインです。このオレンジの線は銃口を頂点として、弾幕の位置を底面とした円錐のイメージで書いています。この中にクレーを捕えるように発射できれば撃破できるということを表したかったわけです。

　図に示すように発射後、時間経過とともに散弾は散開しますので、弾幕で捕えるという考え方からは、できるだけ遠くで捕らえた方が有利であり、銃口の向きの誤差が多くても弾幕がクレーに接触する範囲が広がります。
　ただし、実際は円錐とクレーの飛行ラインが交差するだけではだめで、クレーが通過する瞬間と弾幕の位置が一致しなければなりませんから時間的な要因も加わるのは当然ですが、ややこしいので今回は除きます。

　そうなると、弾幕は広ければ広い程　（大きければ大きい程）　良い　（下手でもあたる）　となるわけですが、銃口の絞りが射距離によって異なるものを使用するようになっていることの意味を考えてみると　（遠く離れたものを狙う場合ほど絞りがきつく、散弾が広がりにくくしてある）　広がりすぎた場合、弾幕内の散弾密度が低下し、弾幕はクレーを捕らえているけれど散弾そのものはあたらない可能性も出てくるということになるのでしょうか？　または、あたったとしても複数個が連続してあたらないと割れないとか？　しかし、広がった弾幕の密度低下を避けるために粒数を増やすことは、使用装弾が決まっているため不可能です。

　銃身・絞りはクレー撃破に必要な密度をクレー到達時に形成するよう作られていて、そのときの弾幕の直径を　（弾幕が球状だとして）、50～70cmくらいだと想定すると、そのとき許される銃身の向きの誤差は、30m先でクレーと弾幕が遭遇すると仮定した場合で、約１°となり、銃口の位置では大体1～2cmの誤差ということになります　（あまり数学が得意でないので間違っていたらごめんなさい。）。

　このように考えると、銃口がある程度標的に向いている状態　（結構いいかげんな狙い方）　で発射というのはまったく非現実的な撃ち方ということになり、狙いはかなりの正確さが必要で、それこそぴったりと照星でクレーを捉える必要があるといえます。
　このことから「そもそもじっくり狙うものではない。」という考え方はいいかげんに狙うという意味においては全く通用しない考え方で、ほんの一瞬かどうかは別にして、しっかり狙いを定める必要があるといえるのではないでしょうか？
　この、「ほんの一瞬」は、それぞれ射手の感じ方ですので、私自身はほんの一瞬と感じていますが、熟練した人はそれほど短く感じていないかもしれないと思います。慣れることで十分狙う余裕が出てくるものであると仮定すると、しっかり狙うことは可能なことになってきます。

　ほんの一瞬で狙いを定めることができるということについて、じっくり狙うものではないという撃ち方を考察することで逆に見えてくるかとも考えましたが、やはり私にできないことを考えるということがそもそも無理なことのようです。また別の機会に考えてみることにします。

１０－７．

クレーの見え方と引鉄のタイミング

　スイングを開始するタイミングと引鉄を引くタイミングについて考えてみます。

　クレーは射手を基点に見た場合の速さ（「見た目の速度」と、とりあえずしておきます。）を、左右へ飛ぶのはとても速く感じ、正面へ飛ぶのは左右と比較すると遅いと感じます。（これは、あくまで私の感覚に過ぎないかもしれませんが。）

　そして、実際は同じくらいの速度で放出されているはずのクレーなのにそう感じる。それはなぜかを考えてみると、

図１

　図１は、クレーの飛行ラインを真上から見たイメージで、赤のラインは放出点を底として茶碗のふちのような感じをイメージしてもらって、底からの距離、高さが同じ到達ポイントに見立ててみたもの。放出点を中心として、クレーが茶碗の内面を上昇していくイメージです。このように赤のラインに到達するためにそれぞれのクレーが必要とする時間は同じです。

図２

　図２は、射手から見たクレーの飛行ラインです。それで示すようにABCそれぞれのクレーが同じ速度と同じ上昇ラインで飛んだとして、赤の高さにはABCのどの飛行ラインをとっても同じ時間で到達するわけです。だから、BよりA、AよりCが速く感じます。
　このように同じ高さ（つまり同じ経過時間）に達するのに左右のクレーは（射手から見て）長距離を飛行し、正面のクレーは短い距離（あくまで見た目）しか飛ばない。このことが相対的に正面はゆっくりで左右が速いという結果となる。しかも両眼照準とはいえリブに乗っている眼にかなりの割合で集中力が偏っていることで遠近感がなくなってしまい、このことをさらに強く感じるようになるのではないでしょうか？

　このように単位時間あたりの見た目の移動距離が異なることで、見た目の速度は正面のクレーと左右のクレーで異なる。
　左右のクレーと正面のクレーでは同じタイミングでスイングを開始し、同じスピードでスイングを行うと銃口がクレーに追いつくまでの時間が異なる。正面はすぐに追いつき、左右は追いつくのに時間がかかる。

　このことから、スイングの振り出しや速度を変えての対応策は、正面のクレーを基準で考えると、左右に飛ぶクレーに対しては、速くスイングを開始するか、またはスイングそのものを早くしなければならない。　スイングの振り出しのタイミングと速度を一定と考えると銃口（照星）がクレーに追いつくタイミングが正面は早くなるので、引鉄を引くタイミングが早くなることになる。

　どちらが合理的な方法といえるかと考えると、スイングの速度やタイミングを変えるのは結構難しいように思う。なぜならどの方向に出るかわからない状態で待っていて、出る方向でスイング開始のタイミングを変えることや、まして振り出す方向によって振る速度をかえるなんで至難の業？

　このように考えると引鉄を引くタイミングで調節すべきかと・・・、こうやって考えてみると、速いクレーだろうが遅いクレーだろうが（「見た目の速度」が、です。）結局、銃口（照星）がクレーに追いついたときという原則があるだけで、それほど複雑に考える必要は無いのかもしれない。

１０－８．

集中力と緊張感

　集中できている状態とそうでない状態でスコアに差がでるというのはよく言われることですが、その必要な集中をどうやって得るのかはとても難しいことのように思います。

　「続・何を見ているのか」では、初矢から以降にかけて集中力を持続させていくことについて少し触れていますが、今回書こうとしているのは、コールする前にどれだけ集中できるのかということです。

　集中の継続ということを考えてみると、たとえば１ラウンドの間、ずっと同じレベルの集中を継続しているかというとそうではないように思います。具体的に言うと自分が撃つときと他の方が撃つときに同じレベルの集中を維持しているのかどうか。自分の前の射手が撃つ時と自分の後の射手が撃つ時の集中レベルが同じかどうか。
　集中レベルという言葉が適当かどうかわかりませんが、自分自身で感じている緊張感の違いも含めて、今回はこの言葉で書いてみます。

　集中と緊張は異なるものだと思いますし、普通に考えて集中力はより高めているほうが成功する確率は高くなるのに比べ、緊張はあまりそれが高まると却ってよくない結果を得ることもしばしばあることと思います。
　高まりすぎるとよくない緊張ですが、私自身の経験では、ある程度の緊張は必要だろうと思うのです。緊張することで心拍数が上がって、自分自身の中で「さあ、いよいよだ」とか、「やるぞ」というような心構えとともに、身体構えとでも言いましょうか、集中力を心の準備、心構えとすると、身体の準備、身体構えというようなものにつながるような気がするのです。もちろん準備運動やストレッチングで筋肉をほぐしていくことも身体の準備ですが、緊張することによる身体の内的変化が必要ではないかと思うのです。

　しかし、緊張はしてしまうものであり、してしまう（つまり、このように表現するような、やむを得ないもの、できればしないほうがよいものと、私も含め一般的に考えられている）ものである緊張は、あまりそれが過ぎると動きがぎこちなかったり過度に発汗したりで身体運動に負の影響を与えてしまいます。そこまで緊張が高まるのは良くないレベルの緊張であり、程よい緊張感を維持しつづけるのが重要なことだと思うのです。しかしこの「程良い」というのがなかなかのクセモノですが　(^^;

　さて、集中のほうですが、程よい緊張を身体の準備と仮定すると、集中は脳の準備といってもよいかと思います。これから行おうとすることを単純化し、そのことだけを意識の中に持って、それ以外のことや結果によって発生するであろうことを意識しないようにすること、そうすることで持っている能力を目的外に使うことを防ぐというようなイメージでしょうか。

　クレー射撃の目的はクレーを撃破することであり、単純化するとそれに尽きるわけですが、競技の一連の流れをみると、装填や脱包、射台の移動などがあり、極端な例ですが、そのときにクレー撃破だけを意識し、それらの動作が意識外になってしまっていたら、それができないのではないかと思うのです。

　よく、「無我夢中で」とか、「気がついたら終わっていた」などという表現がありますが、まさにこれが求める集中のレベルだと思うのです。
　ただ、射撃に関する限り脱包を忘れたりすることは許されないことすから、打ち終わったら直ちに銃を折る、脱包するというのは、それほど意識しなくてもできる必要があるわけです。
　しかしコールするときから引鉄を引くまでは脱包は意識する必要は無い。つまり、集中レベルに波があるというか、ラウンドの間には、クレー撃破だけに意識を集中する時間と、クレー撃破以外でそれに関連することを意識する時間があり、持っている全ての能力をあてるべき時に、それ以外のことに向けることを無くする自己コントロールのようなものといえるのかなと思うのです。

　集中するということは簡単ではないにもかかわらず、集中しなければうまくいかないわけで、じゃあどうするのかというところですが、意識して高めた集中状態であってもそれをもとに戻すというか、他の雑事が意識の中に入り込んでくるのはとても簡単です。また、他のことを意識してそれに対処すると、射撃に必要な集中は著しく阻害されます。
　平常の状態から射撃に適した状態まで集中を高めるのは相当なエネルギーが必要ですが、装填、脱包、移動というような単純な機械的動作はそれほど意識し、対処を考えなくても可能であり、意識の中が射撃に対する部分がほとんどであっても、機械的な動作がより機械的に単純であればあるほどそれに必要な意識は少なくて済み、逆に射撃に関する部分をそれにあてるために開放する必要が少なくて済むといえるのではないか。そのためにはそれらの動作がそれほど意識しなくてもできるくらいに慣れる必要があると思うのですが、それが気がつかない間に装填しているということでは困るし、何時抜いたか覚えていないのも怖い。そのためにマキシマムな集中状態と、機械的動作と安全確認のための集中レベルの低下（低下した部分を機械的動作と安全確認に振り向ける）が必要で、それを交互に繰り返す必要がある。

　意識の集中を日常生活のレベルから射撃に必要なレベル、マキシマムな状態へ持っていくことと比較して、少しだけ集中が説かれた状態（射撃に関連する一連の動作のみが可能となるレベルで、他のことには目が行かない、意識できない状態）からマキシマムへ持っていくのは、それらが段階を経て移行すると考えるなら容易であるともいえることから、この少し開放した状態をラウンド中に継続し、自分の順番が来る時にマキシマムへ持っていけるよう準備することでかなりよい状態で撃てるようになるのではないだろうか。

　ただ、目標の達成率などでも３０％を４０％に向上させるのと、８０％を９０％、あるいは９０％を１００％にというのは飛躍的に困難になるところから容易といっても言葉どおり単純なものでないのは明らかですが・・・。なんだか消化不良な文章になってしまいました。

１１．トラップ入門６：練習方法

前項までをマスターすれば8割は非常に簡単です。弾数撃っても1発、1発が間違えた射撃をすればするほど悪い射撃のすり込み練習になってしまいますのでかえって上達を妨げます。射撃の上達方法は正しい練習のすり込みです。従いまして一言で言うなら『我慢』の一言です。両足をそろえて射撃をすれば回転軸が手に入ります。射撃の技術は一つ一つ手に入れて行くものです。射場に行って漫然と撃っていても上達は非常に遅くなります。

練習でスコアボードは気にしない！気にするのは試合だけ！と言うのが私のモットーです。

まぐれあたりの二の矢でひっかかったクレーまで当たりに数えたって公式じゃそんなものは外れますよ。

射撃は100人いれば100通りの理論がありますので上記の話の真偽を他の射手に聞いても正解が無い問題ですから無意味と考えます。

軸だし練習は公式セットではやらないように・・・・・

練習は基本をマスターする事ですので早いクレーでの基本練習はやめましょう。

私も公式の練習は遅いクレー３Ｒ最後に公式セット１Ｒです。これは

（１）基本の打ち方を体に確認させる（遅いクレー３Ｒ）

（２）確認事項を実践する（早いクレー１Ｒ）となります。

軸だし練習は早いクレーを撃つ必要は全くありませんし、遅いクレーを正確に撃てない技術で早いクレーを撃とうするから鉄砲を振り回し、クレーに早く追いつきすぎて銃を止めて撃ってしまうから外れるのです。

まずはじっくりと『軸作り』＆正しい据銃姿勢を自分のものにしましょう。

１２．トラップ入門７：目の使い方―どこを見るか

据銃時の銃身はクレーハウスの線から照星だけが出てる感じかな・・・・くどいようですが見る場所はクレーハウスの高さ50ｃｍ～１ｍのポイントを通過する視線の先にある草かもしれないし、土壌かもしれないし・・だいたいその辺の距離がクレーを割る距離にかなり近いので目の焦点をあらかじめ射撃ポイントの距離近くに置いておくと（ピント調節）の時間が要らなくなりクレーの確認が早くなります。

クレーの確認はクレーがお皿の格好にキチンと見え、角度、スピードを感覚的に理解する事で、クレーの発見とはクレーハウス上部50ｃｍ～１ｍ上を通して背景を見ていても周辺視野でクレーの放出＆方向がなんとなく解ることを言います。

照星はリブ線（照準線）に目ではなく『瞳』が乗っているかのマーカーです。

撃ち終わった後に照星が見えてくる状態が正しい射撃です。

ともかく

（１）クレーハウス（放出口）は見ない！

（２）照星は見ない！

がコールの瞬間の合言葉です。

クレーハウス上30ｃｍに銃をつける撃ち方（高付けと言います）は別に間違いではありませんがこれを行なうにはクレーマーカー（殆どの場合、クレーハウス屋根に引いてある白線）の右30ｃｍ高さ30ｃｍ～１ｍに銃をつけて、右射手の場合は左目の周辺視野でクレーの発見を手伝います。

両射方ともクレーハウスは見ませんし、高付けの場合は右に30ｃｍずらさないとストレートクレーが出た時に銃口より上にクレーが到達しないと見えません。この射法の利点は：

（1）銃の移動距離が短いためミスの入り込む余地が少ない

（２）銃の振出から発射までの時間が短いため同じく、ミスの入り込む余地が少ないとなりますが、逆に欠点も存在します：

（１）ではずした時に二の矢をかけますがクレーの飛行線をトレースしてないので命中率が下がる

（２）振り出し速度が速かった場合、修正が難しい

（３）動きが少ない分手撃ちになる可能性がある

となり、前にも言いましたが射撃には完全な正解の射法はありません。初心者の場合は私の説明している基本に忠実な射法が最適と考えます。

ともかくＡクラスになってから『高付け射法』に変更しても良いわけですから・・・・どちらが当たってどちらが当たらないという話ではありません。射撃の練習は『我慢』＆『続けること』です。

１３．トラップ入門８：スイング射法

現代の射法はスイング射法といい銃口スピードは、遅い振り出しスピードに始まって徐々に慣性モーメントが働き、スピードが上がってきます。そしてクレーに追いつく少し手前～追いつく瞬間に引き金を引きます。手前～瞬間の個人的時間差は先天的反射神経、習熟度による条件反射回路の完成度により変化します。条件反射回路が出来上がっていても、視覚によって自動的に引き金を引くわけですが、条件反射回路が完全に完成していても凡そ100分の1.6秒の時間が発射までに必要です。従いまして100分の1.6秒分の距離だけ加速度の付いた銃身はクレーの前を撃つことになり、結果としてリード射法と同じく、クレーの前を撃つ事に変わりはなくなります。スイング射法は人間の持っている生理的反射を利用した射法です。

１４．トラップ入門９：目について

練習射面で8割射手がクレーと照星の関係がそんなによく見えているということはスイングスピードが遅い事が考えられます。多分リード射撃に近い射法になっているのでしょうね・・・・・・等速度運動しているから両方見えるのです。

右射手の場合、左が外れるのは殆どの場合クレーに追いついておりません。（左のクレーを追う時も右目で追いますが生理的に難しいのです）通常ですと右利きの選手は右のクレーが難しいものです。

理由は据銃をした時に眼球は左に向きます。通常顔の正面を見ている目が左にずれているので右に出たクレーを目で追う時の眼球角度の変化は眼球を左に持って行ってる力を抜くだけですので非常に軽くて速くなります。反して左のクレーは眼球角度がそれ以上左に行きにくい角度になっているから撃つとすれば当然上体を左に旋回させます。この左右45度の射撃は銃口のスピードが０から加速し始めてクレーに銃口が追いついて射撃を行う訳なので銃口の移動距離一番ある為にクレーを撃つ時の銃口スピードが一番速くなる訳です。それに反して微角度の射撃の場合は早く追いつく訳ですから銃口スピードはそんなに上がっておりませんが引き金は早くなります。

結論として『右射手の場合、左方向の眼球の角度変化は少なく、右方向の眼球角度の変化は多い』と言うアンバランスな状況で射撃をするわけです。人が物体の移動速度を認知する方法は生理的に眼球移動角度の変化なのです。

これは親子2代で眼科医を開業している私の友人から話を聞きました。

たとえばプロ野球のピッチャーが150ｋｍの球を投げた時に3塁ベース方向から見るとボールは左から右に移動するわけでとても早く見えますがセンター方向から同じボールを見れば放物運動の高さ変化を見るわけですからそんなに早く見えません。右射手が右のクレーをはずすのは眼球移動角度が多いためクレーが『早い』と言う視覚＆脳からの信号に反応して銃口の振り出しスピードが上がるからなのです。

従いまして、コールしてクレーを発見した時に、特に右ですが、銃口をいつものスピードで振り出して加速が付いてきた時にクレーが視野に入り確認して視野の中心にクレーが入ってきたとき（視野の中心の下には銃口があります）に発射する事が出来れば45度クレーに対する対応としては100点です。

据銃がきちんとできてスイングの最初から最後まで型が崩れず軸旋回をして視野にクレーを捕らえていれば、視野の真ん中にクレーが入った瞬間に射撃を行なえばクレーに当たります。私の場合のイメージは『目でクレーを割る』イメージで、照星は射撃終了後でないと見えません。

左のクレーが全く当たらないのは殆ど左目でクレーを捕らえている公算が高いです。支配眼のチェックをしていてください。通常の人は右利きの場合支配眼は右目で左利きの人は左目です。

１５．トラップ入門１０：試合に向けての練習方法

公式セットでない遅いクレーを一枚ずつ丁寧に割る事。クレーのどの部分が割れたのかによって上下や前後ろのどの部分にパターンの中心が入ったか一枚ずつちゃんと考えて、認識して撃ちます。そると自然に撃つタイミングが見えてきますし、条件反射回路が少しずつ形成されます。

拾い撃ちは絶対必要です。

スイングを作るために、右打ち射手の順番はストレート25枚、左25枚、右25枚、最後のラウンドは普通の練習クレーを25枚合計100枚の練習が良いでしょう。銃の振出が遅くてもクレーには必ず追いつきます。『撃ったらクレーが割れていた』状態が正しい練習の1枚です。これを何枚続けるかという事が1ラウンド満射につながりますし、正しいクレー1枚の射撃が正しい練習のすり込みになります。

継続は力なり、と言いますがまさにこの繰り返しがＡ級射手への近道です。射撃は『我慢』です。

この練習だけで3ヶ月続ければ技術的な面では公式戦で確実に80％は取れます。

この3ヶ月がまたまた『我慢』となります。射撃の上達を含め、公式戦で『勝つ』為には、メンタルトレーニングが必要です。本を買って完全に覚えることをお勧めします。メンタルコントロールの本はどれでも最終的に同じ話が書いてありますので一番薄いやつを丸暗記して射撃中に実践する事をお勧めします。

１６．トラップ入門１１：スイング射法を行なう為に

1つのイメージを確立してくださいこれは上体のイメージです。

据銃した射手を上から見ますとひし形が見えます。

ひし形の長い対角線が銃で両脇の角は右ひじと左ひじです。

人体生理学からいって完全にひし形ではありませんが、まァ～ひし形に近いですが、この型を据銃から射撃終了まで絶対に崩してはいけません。

この崩れないひし形にキチンとした頬付けが合わさり、確実なスイングの射撃が出来ます。ストレートクレーを撃つ時、上体はストレートクレーに対して45度の角度を取りますが左45度のクレーを撃つ時も上体が前のコラムで話した『変形しないひし形』とともに左に旋回してクレーに追いついたら射撃を行ないます。

従ってクレーに対して体の角度はストレートクレーを撃つ時と同じ45度となります。右のクレーも全く同じ撃ち方を行ないます。ストレートクレーを撃つ時によく『体の正面でクレーを撃つ』と表現しますが、実はどんなクレーでも体の正面で射撃するイメージが正解です。

http://www.shotgun-shooters.net/

001 ●　チョーク（絞り）のお話

掲載第１回目は、チョークのお話です。
基本的な皆さんご存じの内容ですから、ベテランの方はがっかりしないでくださいね。
▲チョークとはなに？
散弾銃の銃身内径は薬室から続く銃身全体で基本的に同じ径ですが、銃口に近付くと下図の様に銃口に向かって径が小さくなっている部分があり、この部分を英語でチョーク（CHOKE）、日本語で「絞り」といいます。
▲チョークは替えられるの？
ほとんどの射撃専用銃には銃身そのものに絞りが内蔵されていて交換できませんが、ねじ込み式の交換チョークが使える銃も多いです。

←薬室

銃口

▲なぜチョークが必要なの？
散弾は発射の瞬間、装薬（火薬）の爆発により膨張するガスにより、銃腔内を銃口に向かって押し出されて行きます。このときチョークがなければ、散弾は銃口を出るとすぐに広がりはじめて飛んで行きます。この時の散弾は下図のように幅と長さを持った紡錘形の塊まりとして飛翔しています。

散弾のショットコロンの模式図（解りやすいように弾が実際より大きく描いてある）

この弾の塊まりは銃口から離れて距離を飛ぶほどに、拡がって弾と弾の間隔が離れていき、ある程度飛ぶと弾の間隔がクレーの大きさを上回ってしまい、照準は正しくてもクレーに当たる散弾の個数が少なくなったり、全く当たらなくなってしまいます。そこで銃口付近で口径を絞ることにより、散弾の散開率を調整することで、クレーを撃つ距離（トラップではほぼ３０ヤードから４０ヤード）付近で適正な散弾の密度を得ようとするものです。実際効果的にターゲットを割るには連続してなるべく多数の散弾が命中する必要がありますが、あまり密度を上げると塊まりの直径や長さ（コロン）が小さくなり、当たりにくくなってしまいます。そこで経験的に決まったチョークサイズが出来ていて、トラップでは初矢が3/4、後矢がFULLとなっています。スキートでは絞りなしと思っている方もいますが、スキートチョークというメーカーごとに多少の差がある僅かな絞りが施されています。

▲チョーク（絞り）の種類
絞りの種類には下表のような種類があります、これらのほとんどは狩猟のために必要なもので、射撃ではいくつかしか使いません。なおこの表で記載の数値はいくつかのメーカーの平均的なもので、実際はメーカーによって異なっています。

アメリカ表記	イギリス表記	日本表記	サイズ（インチ）	用途
CYLINDER BORE	CYLINDER	平筒	0.000	スラッグ
SKEET	SKEET	スキート	0.005	スキート、近射猟
IMPROVED CYLINDER	1/4	改良平筒	0.010	近射猟
LIGHT MODIFIED	3/8	-	0.015	近射猟
MODIFIED	1/2	半絞り	0.020	中距離猟
LIGHT IMPROVED MODIFIED	5/8	-	0.024	中距離猟
IMPROVED MODIFIED	3/4	3/4絞り	0.025	中距離猟、トラップ初矢
LIGHT FULL	-	-	0.028	遠距離猟
FULL	FULL	全絞	0.030	遠距離猟、トラップ２の矢
EXTRA FULL	EX.FULL	-	0.040	遠距離猟

絞りの効果は下表のようになります、この表は４０ヤード（36.4m）の距離で直径３０インチ（0.76m）の円内に当たった散弾の割合を表しています。ただしスキートは２５ヤードでの数値を使っています。トラップでは４０ヤード付近でクレーを撃ちますから、初矢はIMPROVED MODIFIED（インプモデ）が６３％前後で最適と思われます。２の矢は４５ヤードぐらいと考えると、FULL（フル）がよいと思われます。
そこで各社のトラップ銃は下銃身がIMPROVED MODIFIED、上銃身がFULLになっています。スキートでは各社の考えが異なりますが、ほとんどのメーカーではわずかながら絞りをつけています。やはりCYLINDER(平筒)ではパターンが悪いようです、交換チョークメーカーによっては0.01ぐらいまで絞ったチョークをスキート用のバリエーションとして提供しているところもあります。

チョーク種類	弾密度（％）
CYLINDER BORE	40
SKEET	50
IMPROVED CYLINDER	50
MODIFIED	60
IMPROVED MODIFIED	63
FULL	66

002 ●　散弾装弾のお話

掲載第２回目は、散弾装弾のお話です。
▲散弾装弾の構造▲
散弾装弾は下図のような構造をしています。外側部分であるケースは樹脂製の円筒状部分に鉄に真鍮メッキを施した包底部分が接着されたものです。
このケースのリム部分の中心には、外側から雷管が圧入されています。
内部はリムに近い方からまず発射用の火薬があり、その上に押さえるように樹脂製のワッドが入っています。さらにそのワッドのカップ部分には散弾が入っています。
△撃発のメカニズム△
撃針により雷管が叩かれると、雷管が発火し、その火がケース底部の小穴を通ってケース内に入り、発射薬を着火させます。火薬が爆発的に燃焼を開始すると、発生したガスはワッドを押し出し始め、それにつれてカップ内の散弾も押し出されて行き、ケース上部のクランプされていた部分を押し広げながら、銃身内を進みます。ワッドは銃身内では散弾より遅れながら進み、チョーク部分で変型しながら銃口から散弾の後に射出されます。散弾の集団は銃口付近の絞り（チョーク）部分で絞られて、銃口から発射されます。その後散弾は紡錘状の集団となって飛翔して行き、大気中に放出されたワッドは空気抵抗により急速に速度を落とし落下します。

△ケースについて△
現在のケース部分はこのような形ですが、３０年ぐらいまでの昔は紙製の筒でした、またハンドロード用には真鍮製のケースも使われていました。
ケースの種類は口径とケース長で分類されます。口径はトラップ、スキート共に１２番がほとんどですが、２０番も使われています、アメリカでは１６番も使われています。それ以外の口径は狩猟用となります。
ケース長は下図のようにケース先端が開いた状態で全長を測定したものを言い、未発火の装弾の先端がクリンプ（畳まれた）された状態の全長ではありません。

現在の射撃銃は７０ミリの薬室長で作られているので、必ず７０ｍｍの装弾を使います。下表には現在入手出来る１２番の装弾のケース長を掲載しておきます。ケース長は必ず薬室長に合ったものを使って下さい、あやまって薬室長より長い装弾を発射すると、ケース先端が開ききらず、射出抵抗が増大するため内圧が異常高圧となり、銃身破裂などの重大な障害を引き起こすことがあります。なお現在ではケースはほとんど国産されていません、国産装弾でも、海外のメーカーより、雷管付きで輸入して使用しています。ケースではイタリアＢ＆Ｐ社のゴードン・システムなどが有名です。

ケース長（インチ）	ケース長（ミリ）	対応薬室長（ミリ）	備考
２と１／２	65	65	旧式銃
２と３／４	70	70	標準
３	75	75	マグナム

△ワッドについて△
昔のワッドはフェルト製で、単に発射薬を押さえておくだけのものでしたが、現在のワッドは下図のような樹脂製のガスシール・クッションタイプの物になっています。
発射時のガス圧を無駄に漏らさず、効率的に散弾に伝える構造です。またクッション部分が設けられたことで、撃発時のショックをやわらげて（基本的に射手に対してではなく、弾に対して）銃身内でワッドが散弾を包んだままある程度前進させることが出来るようになり、射出時のパターンが改善されるようになりました。

△散弾について△
散弾の量は基本的に重さで表し、一粒の大きさは号数で表します。ただし現在の射撃競技では散弾の重量が２４グラム、散弾の直径が７と１／２号の装弾が公式装弾として指定されているので、これを使う事になります。装弾量が増えると、発射薬も増えますから威力が増しますが反動も大きくなります。狩猟用では２８～３６グラムまでが多く使われていて、ケース長の異なる強装弾であるマグナム装弾ではケース長が長い分４２～５０グラムの散弾を使う事が出来ます。
散弾の材質は鉛ですが、射撃用の散弾ではチョーク部分での衝突時の変型を防いで飛行時のパターンを改善する目的で硬度を上げるために、鉛にアンチモンなどを混ぜた鉛合金が使われている場合も多いです。
狩猟用では獲物にあたった時の食い込みを良くするために磨いた物や、環境に配慮した鉄製、タングステン合金製などがあります。
△発射薬について△
発射に使われる火薬にはシングルベースかダブルベースの無煙火薬が使われます。散弾銃の火薬はライフル銃に比べ、射出抵抗が小さいため、燃焼速度の早いものが使われています。火薬は粒の形状と大きさ及び、コーティング剤の種類などにより燃焼速度をコントロールされています。コーティング剤は黒鉛とポリマーで構成されていて、前述の通り燃焼速度の調整、防湿、酸化防止などの目的でなされています。発射後の銃啌内の汚れのほとんどはこのコーティング剤です。
△射撃用の装弾の選択基準△
前述の通り現在は２４グラム、７．５号散弾、７０ｍｍケース長の装弾を使います。だいぶ昔は３２グラム、以前は２８グラムを使っていたので、いまでも射撃場では２８グラムを使っている人を多く見かけます。しかし公式ルールにのっとって同じ条件で競技してこそのスポーツですから、公式装弾を使いましょう、銃の持ちも格段に良くなります。
△メーカーや価格による違い△
現在国内で製造されている物は旭エスケービーで製造されているアポロとナイキ、日包工業製のＯＥＭ装弾以外はすべて輸入品です。国産もケース及び雷管は輸入しています。輸入装弾では、レミントン、ウインチェスター、フィオッキ、ガンバ、リオ、などのメジャーメーカーの物が出回っています。公式装弾に限っていえば、基本的な性能にはほとんど違いは無いでしょう、初速などもチョークの効きを変えないようにほとんどのメーカーが１３５０付近に設定しています。パターンや反動については確かに個性がありますので、御自分の感覚に合ったものを使われるとよいでしょう。
価格による相違はやはり有る様です、ヨーロッパのメーカーではＯＥＭ（相手先ブランドでの委託製造）が多いので、各地域向けの製品を多数製造しています、その中にはコスト重視の低価格品もあります。このような製品ではどうしても品質にばらつきがあるようで、問題点は雷管の取り付け精度と発火性能、ワッドの射出抵抗に有る様です。海外での資料では、その結果不発や雷管突き抜けなどが起きることがあるようです。現在国内で輸入流通している装弾に関してはほとんどこのような問題は見られなくなりました。
我々の地元では高い銃を使っている人にかぎって安弾の自慢をする人が多いのも事実です。買い物上手の自慢をする人は、狩猟でも猟果自慢の為に無理をする人が多いような気がします。射撃主体の人は高い弾、安い弾でみえをはるより、本番と練習の差を無くすためにも、普通の弾を普通に買うのが一番でしょう。ただし良い弾を安く買うのは財政的に良い事ですが、買いに行く交通費も計算にいれておく必要があります。

００３ ●　銃床のお話

掲載第３回目は、銃床のお話です。
▲ 銃床の各寸法の見方 ▲
各メーカーのカタログを見ると、銃床についての色々な数値が記載されていることがあります。これらの数値は、なにを表しているのか？。またその意味は？などの疑問に対する説明をしようと思います。
○ 各数値の意味 ○
カタログ記載の数値には以下のようなものがあります。
・プルまたはプール（LENGTH OF PULL)
・コムまたはコーム（DROP AT COMB）
・ヒールまたはヒル（DROP AT HEEL）
・キャストオフ・ヒール（CAST OFF HEEL）
・キャストオフ・トウ（CAST OFF TOE）
これらの数値は下図の各部分の寸法を表しています。

それでは各数値について説明しましょう。
○ プルについて○
プルは上図の（１）の部分の長さです、英文では Length of pull ということで、直訳なら「引きの長さ」となります。
これは銃床後端の肩付け部分から引き金の指掛け部分までの長さをいいます。この寸法は射手の体格や、腕の長さにより最適値が決まってくるようになります。また一般的にはトラップ銃の方がスキート銃にくらべて長めになっています。この数値はメーカーにより異なっていて、また同一メーカーでも、出荷対象国向けごとに違ったサイズを設定していることも多いです。一般にアメリカ向けはヨーロッパ向けにくらべて少し長めになっています。射手の体格が小柄な場合にあまり長めでは、グリップ位置が前に出てしまい、安定して構えることが出来にくくなってしまいます。ただし多くの人が短かめの方が安定して構えられると思っているようですが、短すぎると逆に不安定になってしまいます。
○ コムとヒールについて ○
上図（２）と（３）の部分がコムとヒールのドロップ寸です。
これは照準線からの銃床の下がり具合を表す数値です。一般に後部のヒールの方が、前部のコムより下がり寸が大きくなっています。これによりいわゆる「ベント」が決定されます。この寸法が大きいことを「ベントが深い」といいます。ベントは一般に狩猟銃が一番深く、スキート銃がついで深く、トラップ銃が一番浅くなっています。ただしこの数値はリブの高さと密接な関係がありますので比較する場合注意が必要です。銃のリブが低い場合や無い場合は、ベントを深くとると照準する視線が低い位置に置くことが出来るようになり、照準線が実際の標的に近い点に狙えるようになるので、狙いやすい銃になりますが、銃身の延長線に対して角度が大きくなるために発射時の銃の跳ね上がりが大きくなります。そこでリブを付けて、照準線の位置を高くすることで、銃身の延長線上に銃床後部の肩付け部分をもって来る事が出来、反動を上手く直線的に肩に伝えることで、銃身の跳ね上がりを抑えながら、照準する視線の位置を適正にとる事ができるようになっています。ですから同じ形の銃床でも、リブの高さによって実際のベントは変わってきます。

○ キャストオフについて ○
左図の（４）と（５）がキャストオフです、これは銃の中心線から、銃床の後端部をわずかに外側に角度を付ける事で、照準する目の位置が銃の中心に行きやすいようにしたものです。図の様にバットプレート（リコイルパッド）の下部が上部より大きく外側にでています。射撃銃では大きめの数値ですが、狩猟銃では全くない場合もあります。右射手向けの銃ではキャストオフですが、左射手向けの銃では逆になるために、キャストオンとなります。
競技専用銃の一部では、頬づけを調整するために、チークピース（銃床上部の頬につく部分）の高さを可変にできるようにした物もあります。これは、「アジャスタブル・コム」と呼びます。伝統的に散弾銃では銃床そのものをお金をかけてカスタマイズして自分に合せるようにしていたので、「アジャスタブル・コム」のような方法はあまり採られていませんでしたが、ライフル射撃専用銃などでは、床尾部分のプレートの高さや角度、頬つけ部分の高さなどは可変出来るのが普通です、日本ではあまり見かけませんが、外国ではよく見かける形式です。
参考に幾つかの銃の数値を下表に掲載しておきます。

銃床スペックの比較（mm) ＊各社カタログの数値
銃名	Length of Pull (LOP)	Drop at Comb(DAC)	Drop at Heel(DAH)	Cast off Heel	Cast Off Toe
NewSKB MJ-5 （トラップ専用・国内向)	356	35	40	0～3	3～6
NewSKB MJ-5 (スキート専用・国内向)	349	49	56	0～3	3～6
NewSKB 785 （トラップ専用・米国向)	362	35	35	-	-
Berreta DT-10Trident Trap (トラップ専用・欧州向）	373	３２	４２	-	-
Perazzi (欧州向銃床,No35）	368	35	45	4	8

06 ●　装弾の初速

掲載第６回目は、散弾装弾の初速についてのお話です。
▲散弾装弾の構造▲
散弾装弾についての話題で多いのが、初速のお話だと思います。これはつまり引き金を引いてから弾がクレーに届くまでの遅れが、初速が早い方が短いから当るといった物だと思います。
そこで実際の装弾のデータを元にどの程度の差があるのかを比較検討してみようと思います。
ここではトラップ用の７半の２４gと２８gの装弾について比較します。
下の表は上段がアメリカで販売されている代表的な２４g装弾のデータです。下段の表は同様に２８g装弾のデータです。

製品名	各ヤード距離までの到達時間（秒）					初速		散弾数	散弾重量
製品名	0	20	30	40	50	銃口	3 フィート	散弾数	散弾重量
B&P Comp2000	0	0.0527	0.0881	0.1299	0.1784	1469	1350	302	24g
Fiocchi	0	0.0527	0.0881	0.1299	0.1784	1469	1350	302	24g
Federal Gold Medal Papar	0	0.0534	0.0891	0.1313	0.1802	1447	1330	302	24g
Federal Gold Medal	0	0.0534	0.0891	0.1313	0.1802	1447	1330	302	24g
Winchester AA	0	0.0534	0.0891	0.1313	0.1802	1447	1330	302	24g
Remington STS	0	0.0534	0.0891	0.1313	0.1802	1447	1330	302	24g
B&P Comp2000	0	0.0568	0.0943	0.1383	0.1893	1341	1235	350	28g
Fiocchi	0	0.0553	0.0921	0.1652	0.1853	1385	1275	350	28g
Federal Gold Medal Papar	0	0.0604	0.0999	0.1460	0.1991	1241	1145	350	28g
Federal Gold Medal	0	0.0592	0.0980	0.1433	0.1957	1274	1175	350	28g
Winchester AA	0	0.0592	0.0980	0.1433	0.1957	1274	1175	350	28g
Remington STS	0	0.0592	0.0980	0.1433	0.1957	1274	1175	350	28g

注）黄色はイタリアメーカー、水色はアメリカメーカー製品

各製品ですが、アメリカではいわゆる国際ルールのトラップはあまり行われていません。そのため２４g装弾はインターナショナルトラップ装弾として各メーカーから発売されていまが、種類は２８gほど多くはありません。ただし日本で発売されている物とほぼ同じ製品です。
２８g装弾については、アメリカントラップで一番使用されている装弾ですが、日本と違った目的で、いろいろな性能の物が発売されています。しかしここでは国内でも入手できる物を取り上げました。
さてこの表を見て気が付く事は、メーカーが違っても「初速が同じ設計の弾は同じ飛行性能を持っている」ということです。
また２４gでは装弾の違いによる到達時間の違いは４０ヤードでも百分の１秒以下で無視できる範囲です。まあそれもそのはず、公認された装弾は初速（１０ヤード）を１３３０～１３５０に統一して設計されているからです。
また２４gと２８gを比較すると、ほぼ２８gの方が初速が遅い設計になっています。これは初速を上げると反動が大きくなるために幾分初速を押さえてあるのだと思います。２８g装弾についてはアメリカでは初速を上げた装弾と、逆に初速を下げたマイルド装弾なども各種発売されています。
しかし実際の性能に違いがあるわけで、これは初速より、パターンの違いが大きいと思われます。実際、同一メーカーの製品でも「散弾に硬化処理をしていて、形状も良い」、「ワッズの性能が良い」製品の方が高価で、ユーザーの評価も高いようです。
反動については、初速が同じならほぼ同じですが、シングルベース、ダブルベースの違い、燃焼カーブの違い、ワッズの違いによっても差が出てくるようです。

特集第７回
後付け加工
アジャスタブル・コム

●射撃場での話題の一つに銃床の話題があります。どこの射場でもベテランを中心に銃床をいじってばかりいる人が何人もいます。若い人でも中古で買った銃の銃床のベンドやキャストが合わなくて削ったりしている人を見かけます。まあ年輩の方や国体出場組は皆お金持ちなので、新規に銃床を作ったり、銃を買い替える時に銃床をカスタムしたりして銃を体に合わせてしまいますが、貧乏な我々はそうもいきません。

●銃床形状のどこが合わないのか。
銃床に不満のある方は、御自分の銃のどの点が不満なのかを明確にする必要があります。
一般には以下のような問題があります。

（１）グリップを握った時のトリガーまでの指の掛り方（距離）
（２）親指付根の入る切り込み部分の形状
（３）銃床の長さ（プル）
（４）銃床のベント
（５）銃床のキャスト

と、まあこんなところだと思います。このうち（１）から（３）までは銃床そのものの改造が必要なので、削ってすむ場合以外は、作り直しの必要があるかと思います。
（４）と（５）についてはこれは確実に作り直しになってしまいます。
そこで登場するのが「アジャスタブル・コム」です。これは下の写真のように、銃床（元台）の頬に当たる部分（チークピース）を、可動にすることで、ベントとキャストを可変にすることができるようにするものです。

上が加工前の銃床、下が加工後の銃床

私のように、頬に多少お肉のある方などは、最適な状態に持っていけるので、重宝しています。海外では当たり前の物で、出荷時に初めから付いている場合も多く、ベレッタや、ペラッツイばかりでなく、ＳＫＢでも輸出用モデルには初めから付いています。また競技用ライフルではあるのが当たり前です。
ただし高い銃にはグレードの良い銃床が付いていますから、下手にいじらずにそのままお使いになるか、まったく新しくお造りになった方が良いでしょう。
またこれは基本的にはトラップ銃を対象にしています、御注意下さい。

●どのようにして改造するか。
今回、私の銃はＳＫＢ製（ＭＪ－５）なのでＳＫＢで加工していただきました、加工費用は４万円台です。ＳＫＢの場合は新銃購入時にオプションとしてオーダーすれば、もう少し安く出来ると思います。またこれで色々と試してみて、決定した価で新しく銃を購入される時に銃床のカスタムを依頼されると、ご自分にぴったりの銃床を作ることができると思います。他のメーカーの場合は、カスタム出来るショップに依頼しての取り付けとなりますが。それ程高くはないと思います。
現在ベレッタを除く国内外各メーカーが採用している製品はほぼアメリカの「ＧＲＡＣＯ社」の製品です、後付け加工の場合もこの製品になる場合が多いでしょう。

●加工後の外観と付属品
加工後の実際の形状は下の写真の通りです。なかなかかっこいいと思いませんか？私はけっこう気に入っています。

加工後の私のＭＪ－５です。

さて製品には下写真のような付属品が付いています。内容は簡単な英文の説明書とレンチ、２０枚のベント調整用のプラスチックワッシャーです。

製品に付属のレンチと調整用ワッシャー。

●調整方法
それでは調整の実際を解説しましょう。

○チークピースの取り外し
まず付属のレンチでチークピースの横に開いた穴の中のネジを緩めます、ただし180度以上は回さないようにしましょう、つまり左へ半回転以上は回さないことが大事です、このネジは穴径より大きいので無理に回して緩めようとすると、チークピースの穴付近にひびを入れることになる場合もあります。締める場合も軽くしめればＯＫです、無理に締めると外れにくくなってしまいます。

付属のレンチで反時計回りで半回転。

チークピースを外すと下の写真のようになります。この状態でいろいろと調整するわけですが、随分と簡単な構造です。それだけに壊れにくいようです。

はずすとこんな状態です。

○キャストの調整
キャストの調整は下の写真のように、元台側に付いているポストの中心のネジを付属のレンチで緩めて行います。この時も緩めるのは半回転でＯＫですあまり緩めると外れてしまいます。

半回転緩める。

この時にポストの横にある縦線と基台にある目盛りを使って固定する位置を決定します。
調整の基本は、構えた時に頬付けをきっちりした状態で顔が傾かずに目が入っている（正しく照準した状態）ように調整します、実際には鏡を使うか、誰かに銃口側から確認してもらって、瞳の中心に照星が来るようになった状態が正しい状態です、また目をつぶって銃を構え、目を開いた時に、照星と中間照星が正しく真直ぐに並んだ状態で見えればＯＫでしょう。とにかく調整してＯＫになればあまりいじらない方がよいでしょう、左右の位置調整は一度すれば、あとは顔が太ったり痩せたりしないかぎり再度いじる必要はありません。
ちなみに左右に１／１６インチ動かすと、３０ヤード先では、銃身長によりますが１インチから１．５インチの範囲でパターンの中心（ＰＯＩ）が移動します。

○ベントの調整
ベントの調整は下写真のように付属のプラスチックワッシャーを挟むことで行います。ワッシャーの厚さは１枚が１／１６インチです。１つのポストに最大１０枚まで入れることが出来ます。

ワッシャーで高さを調整

こちらも左右の調整と同じで、１枚いれると３０ヤード先ではパターンの中心が１から１．５インチ移動することになります。理論的には１０枚入れると１５インチ移動することになりますが、実際にはもっと移動量が大きくなるようなので、射場が空いているときに、射出方向を指定してクレーを飛ばしてもらい、クレーの割れかたを見て決定しましょう。トラップでは最近のトレンドに則って、多少浅めのベントにセットするのが良いでしょう。これも一度決定したら無闇にいじらず、その状態で十分に撃ち込んで下さい。調整式だからといって、やたらといじるとなにがなんだか解らなくなってしまいます。とくに初心者は、左右の調整だけきっちりしたら、最初はワッシャー２枚で十分に撃ち込んで、ある程度上手くなったらベントを浅めに持っていくのが良い様です。
最後に下写真のように、レンチで軽く締めて取り付け完了です。

レンチで軽く締めて取り付けます

なお２挺の銃をお持ちの方で、両方の狙点を揃えるのにも役立つらしいです、実際銃床のベント調整は上級の射手以外はあまり意味がないので、皆にお勧めする改造ではないのですが、どうしても銃床をいじりたくなった場合は、貧乏な我々は「４０万～８０万出して銃床作れば当たるようになるよ」なんて言われて買える金があるわけじゃないし、この方法は一番安上がりです。

考察１：予算

まず最初にはっきりとさせておきたいのが【予算】です。
予算をある程度決めておかないと、銃砲店に行った時にお店の人もどれを勧めていいのか迷いますし、最悪必要以上に高価な銃を勧められたりするので予算決定は必須でしょう。
そして、初めて銃を買う場合は、銃本体だけではなくガン＆装弾ロッカー、射撃用ベスト、イヤーマフ、掃除道具などの射撃に必要な道具（合わせると定価換算で約７万円前後になります）も揃えなければならないのでその分も予算に含めて考えないといけません。
また、後々の弾代や射撃場の費用などの分も余裕をもっておけば、銃の所持後に軍資金が無くなって「撃ちに行けない！」なんてことにならないでしょう。冗談のようですが、実際にそういう人がいたりするんですよ。

一般的に見て３０～４０万ぐらいの予算で始められる人が多いようですが、いろいろな意味で個人差がありますので必ずしもその金額で始めるのがいいわけではありません。念のため。

考察２：用途

次に、はっきりさせておかなければならないのが【使用目的】です。
日本では所持目的が射撃か狩猟でないと許可は下りませんので、そのどちらかになると思いますが、一口に射撃と言ってもその競技種目によって銃の種類、銃身長、絞り、銃床のサイズ（写真参照）が違ってきますので、自分がどの種目をやりたいのかをはっきりさせないと買うべき銃種が定まりません。（欲しい銃が決まっていて、その銃に合わせて競技種目を決める場合は除きます）

スラッグ射撃だけをやるのならボルトアクション銃か自動銃を選ぶのが一般的で、この場合は銃床サイズもほとんど選ぶことが出来ないので、銃身の種類や絞り、照星・照門の有無、スコープの取り付けが出来るか等の事に気を付けて銃の選択をすればよいのですが、クレー射撃をメインにする場合はトラップとスキートでは、クレーまでの距離や高さ、挙銃動作のあるなしで銃身長・絞りはもちろん銃床の角度や長さに違い

（注１）があり、それが後々に当たるか当たらないかの重要なファクターになるのでどちらをやるのか決めておいたほうがいいでしょう。
注１
銃床の各部位の角度や寸法に違いがあるのは主に上下２連銃で、自動銃・スライドアクション銃では、ほとんどのモデルで選択の余地はありません。

しかし、どれが自分に合った種目なのかはやってみないと判らないというのもまた事実ですし、日本では他人の銃をちょっと借りて試してみるなんてことも出来ないので（銃刀法違反）、それを決めるのは容易なことではありません。
そこで、クレーの種目を決めるに当たっては、実際に射撃場を見学してトラップ・スキート両方の様子を見学することを強くお勧めします。本やネットの情報だけでは得られない何かが得られるはずですよ。
また、お世話になる銃砲店がどの種目に強い（指導できる）のか、ホームベースになる射撃場の設備内容（全ての射撃場がトラップ・スキートの両方が撃てるとは限らないので）がどうなのかとか、所持後に一緒に撃つ仲間がいるのであれば、その人達がやっている種目を考慮することも必要です。

では、クレー射撃をやるなら具体的にどんな銃を選べば良いのでしょう？

答えは、トラップをやるならトラップ用の上下２連銃、スキートならスキート用の上下２連銃でしょう。
上下２連銃には、スポーティングという銃身長２８インチ、交換式絞り、銃床のサイズがトラップ銃とスキート銃の中間ぐらいに位置するモデルがあり、一見するとトラップ・スキートの両方をこなせてお得な感じがしますが「散弾銃の基礎知識」でも述べているとおり、このモデルはある程度腕前が上達してくると銃床の角度（ベント）に対して不満が出てきて専用銃が欲しくなる可能性が高いようです。特にトラップをやっている人にその傾向が多く見られますが、フィールド射撃をメインにやる場合は良いと思います。
本来、スポーティング銃は日本では出来ない野山を舞台に行われる「スポーティングクレー」という競技用のモデルらしいです。

時々「ベネリＭ３やレミントンＭ８７０等アクション映画に出てくる銃が格好いいから最初の１丁に欲しいのですけれど…」という人がいらっしゃいますが、正直なところそれはやめたほうが無難です。

と言うのは、銃の操作やクレー射撃のゲームの仕方、射撃場のマナー（常識）に慣れていない初心者が、それらの自動銃やスライドアクション銃を使うと、他の射手に迷惑を掛けたり不安を抱かせたりするからです。

具体的に言うと、装填・脱包に手間取ってスムーズなゲーム進行を妨げたり、初めのうちは撃つことだけで頭の中がいっぱいになりますので、回転不良など不測の事態になった時、慌てて矢先（銃口の向き）など安全な取り扱いが疎かになり周囲の人に不安な思いをさせることが多々あるからです。

そんな訳で、普通の射手の中にはそのような銃を極端に嫌う人もいるので、そのような人と一緒の射団になると嫌な思いをすることもあるかもしれませんし、相手に嫌な思いをさせるかもしれません。

また、上下２連に比べると当てにくいので、すぐにイヤになってしまう人も時々います。そんな訳で、クレー射撃をやるなら最初の１丁は操作が簡単で一目で安全な状態（注２）かどうかが判る上下２連銃を選択することを強くお勧めしているのです。

自動銃やスライドアクション銃はゲームの仕方や射撃場のマナーに慣れたら２丁目として所持するのが良いでしょう。

注２

上下２連銃は折ってしまえば遠くからでも発射できない状態だと判りますが、自動銃やスライドアクション銃は一目でボルトオープンしているのか、脱包してあるのかが判りづらいのです。

狩猟を目的とする場合は、対象とする獲物によって銃身や絞りが変わってくるのと、私は狩猟の経験がないので一概にどのタイプの銃が良いとは言えませんが、実際に狩猟を行っている人達は銃身長が２６インチの自動銃を使っている場合が多いです。
これは上下２連や水平２連より１発多く弾が装填できることと、スライドアクション銃より連射速度が速い、などからでしょう。
但し、先にも述べたとおり自動銃の安全な扱いには慣れを必要としますので、個人的には狩猟目的でも最初の１丁目は上下２連が安心ではないかと思います。

そして、この時点で銃の口径についても考えておきましょう。

射撃・狩猟に限らず一般的には１２番でしょうが、銃の重さや撃った時の反動がキツイという人は２０番を使う場合があります。

口径によってランニングコストも決まりますので、詳しくは装弾の基礎知識ページの「装弾のお値段」を参照してください。

考察３：利き腕と利き目

散弾銃、特に上下２連銃には右利き用と左利き用の設定があります。

その違いはほとんどの場合、キャストと言われる銃床の角度の違いで、銃を上から見た時に銃身に対して右利き用なら右側へ、左利き用なら左側へ銃床が微妙に曲がっていて、これが狙いやすさに貢献しています。

自動銃やスライドアクション銃では、ほとんどのモデルにキャストは付いてなく銃身から銃床までストレートで、銃床による左右用の違いはありませんが、一部のモデルで空薬莢が出てくる排出口が左側にあるものが設定されており、それを左利き用と謳っています。

では、利き腕が右なら右利き用の銃を選べば良いのかと言ったら、それが正解とは限りません。
なぜなら、人間には「利き腕」があるように「利き目」があるからで、必ずしもそれらが一致しているとは限らないからです。一致している時は、迷わず利き側の銃を選べばＯＫです。

それでは、違う場合「利き腕」と「利き目」どちらに銃を合わせれば良いのでしょか？
これに関しては残念な事に、はっきりとした答えはありませんが、どちらに合わせても慣れるまでは相当な苦労をするようです。
あえてクレー射撃に限定して言えば、利き目に合わせたほうが良いのでは？と私は考えています。その理由は、早いクレーを捕らえる時には片目より両目の方が良いからで、腕に合わせた場合は利き目をつむったり利き目矯正用のグッズなど使用して片目で狙うようになってしまうからです。

但し、この事はあくまでも腕も目も右利きである私の想像上の話ですから、実際にすべての人に当てはまるとは思えませんので、どちらを優先させて選ぶかは普段の生活の中で、自分の腕と目がどのような関係なのかを気にしてみる必要があると思います。

ちなみに、左用の銃はメーカーによっては右用より割高や、オーダーしてから入荷までに時間が掛かる場合がありますので要注意です。もちろん、中古銃の流通量も極わずかです。詳しくは銃砲店で確認して下さい。

考察３：利き腕と利き目

散弾銃、特に上下２連銃には右利き用と左利き用の設定があります。

では、利き腕が右なら右利き用の銃を選べば良いのかと言ったら、それが正解とは限りません。
なぜなら、人間には「利き腕」があるように「利き目」があるからで、必ずしもそれらが一致しているとは限らないからです。一致している時は、迷わず利き側の銃を選べばＯＫです。

それでは、違う場合「利き腕」と「利き目」どちらに銃を合わせれば良いのでしょか？
これに関しては残念な事に、はっきりとした答えはありませんが、どちらに合わせても慣れるまでは相当な苦労をするようです。
あえてクレー射撃に限定して言えば、利き目に合わせたほうが良いのでは？と私は考えています。その理由は、早いクレーを捕らえる時には片目より両目の方が良いからで、腕に合わせた場合は利き目をつぶったり利き目矯正用のグッズなど使用して片目で狙うようになってしまうからです。

ちなみに、左用の銃はメーカーによっては右用より割高だったり、オーダーしてから入荷までに時間が掛かる場合がありますので要注意です。もちろん、中古銃の流通量も極わずかです。詳しくは銃砲店で確認して下さい。

考察４：銃砲店

銃砲店は所持許可を取った後も、弾の購入や更新手続きなどでいろいろとお世話になりますし、射撃ライフを永く楽しむためにも、自分に合ったお店を探しましょう。
どこに銃砲店があるか判らない時は、タウンページで調べると近くのお店が見つかるはずです。近くの銃砲店が判ったら実際に行ってみて、お店の人に所持許可申請のことや予算、使用目的などを伝え相談してみましょう。大抵の場合は親切に教えてくれるはずです。
万が一、初心者だからといって邪険にされたり、客の意見を聞かずに一方的に意見を押し付けてくるようなお店だったら、その店はやめたほうがいいでしょう。

考察４：銃砲店

考察５：注意点

では、実際にお店で銃を手にした時、何に気をつければよいのでしょう？

それは、落としたりぶつけたりしないこと．．．．．これも確かに大切なことですが、ちょっと違いますね。

まず確認しなければならないのが新銃・中古銃を問わず銃床のサイズで、自分の身体に合っているかどうか構えてみて確認します。

構えた時に窮屈だったり長すぎて構えにくい物は身体に合っていない証拠です。

また、グリップを握った時、引金まで指が遠かったり近すぎないかも確認しましょう。

よく銃のグリップを握って肘を直角に曲げた時に銃尾板が腕に軽く接触するぐらいがベストな長さと言う人がいますが、腕の長さは必ずしも身長や体格に比例しているわけではないので、これはあくまでも目安と考えたほうが良いでしょう。

では、どんな状態ならベストなのかは、体型、腕や首の長さなど様々な要因で決まってきますので、ここでは一概に「こうです」とは言えません。実際にお店で銃を手に取った時にお店の人に確認してみてください。

新銃の場合、銃床のサイズ以外は特に気にすることはなく、後は自分の好みで選べば良いのですが、中古銃の場合は主要部分、特に銃身と機関部の結合箇所にガタがないか確認しましょう。また、銃床や先台にひびが入っていないかもしっかり確認しましょう。

格安な中古銃でも銃床だけを新品に交換すると新銃が買えちゃうくらい掛かる場合もあるので要注意です。

それと、格安中古の場合、製造会社が今はなくなっていたり、あっても古すぎて修理が出来ないものもありますので、その辺のこともお店に確認しておきましょう。

中古銃の流通は４月の銃検査の後（鉄砲を辞める人が出るので）や狩猟解禁前の１０～１１月（新しい銃に買い換える人が出るので）に多いので、その時期に許可のタイミングが合えば良い出物を見つけられるかも…です。

放出機グル \| プ	放出機番号	６番セット			７番セット			８番セット			９番セット
放出機グル \| プ	放出機番号	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離
1	1	右40	2	75 m から 80 m の間	右35	2.2	75 m から 80 m の間	右15	3	75 m から 80 m の間	右40	3.5	75 m から 80 m の間
	2	0	3.3		左5	3		右5	1.5		0	1.8
	3	左35	1.5		左20	3.1		左45	2		左20	3
2	4	右35	2.5		右40	2		右40	1.5		右15	3.2
	5	右10	1.5		0	3.5		0	3		左10	1.5
	6	左35	2		左45	2.8		左45	2.8		左35	2
3	7	右35	2		右20	3		右35	3.2		右45	1.6
	8	左5	1.5		0	2		左5	2.5		0	2.8
	9	左40	3.3		左40	2.2		左20	2		左30	3
4	10	右45	1.5		右45	1.5		右45	1.8		右30	2
	11	左10	3		右5	2		0	1.5		左5	2
	12	左25	2.6		左35	1.8		左30	3.4		左15	3
5	13	右25	2.4		右40	1.8		右30	2		右35	2.9
	14	右5	1.5		左5	1.5		右10	3.4		0	1.6
	15	左45	2		左40	2		左15	2.2		左45	2.2

長くなってしまいましたが、以上が最初の１丁目を選ぶ時の注意事項だと私は考えて

います。

お財布とカタログを眺めながらいっぱい迷って、お気に入りの１丁を探してください。どれにしようか悩む事も結構楽しいものですよ。。。

国産上下２連・銃床サイズ平均値
	プル	コム	ヒール
トラップ	３５６ｍｍ	３４ｍｍ	３９．５ｍｍ
スキート	３４９ｍｍ	３９ｍｍ	５０ｍｍ
スポーティング	３５２．５ｍｍ	３７ｍｍ	４９ｍｍ

　http://www.geocities.jp/chitashagekibu/sub12A.html

　[　目　　次　］
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　８．クレー射撃に関する書籍(H17.10）
　　　　　　７．クレーの飛翔距離と銃口の関係(H17.10)
　　　　　　６．射撃用語集(H17.10／更新：H17.11)
　　　　　　５．会員の年齢分布(H17.10)
　　　　　　４．オリンピックトラップセット表(H17.10)
　　　　　　３．当会会員の国民体育大会参加記録(H17.10／更新：H17.11)
　　　　　　２．愛知県内の射撃場(H17.10)
　　　　　　１．Yahoo!　ジオシティーズのアクセス解析(H17.10／更新：H18.3)

８．クレー射撃に関する書籍

　（１）「新しいクレー射撃」　岩堂憲人著、成美堂出版、S55.6.20発行（知多市中央図書館蔵書）

　（２）「クレー射撃、SKEET,TRAP」　北　晴夫著、（株）池田書店、S54.11.20発行
　　　　　　　　　　　　　　（株）岡崎国際射撃場で見かけたもの。

７．クレーの飛翔距離と銃口の関係

　以下の計算は図形により表現した場合であり、実際の射撃において通用する理論では
ありません。

　クレーの速度は秒速２０～３０ｍといわれております。秒速３０ｍとして、０．１秒間の
間にクレーは３ｍ飛ぶことになります。
　今、クレーが最大角度の４５度で放出され、クレー撃破位置を射手から３５ｍの位置として、
ここからクレーが０．１秒間に相当する距離、３ｍ飛行したとするとクレーは射手から見て
７４６．４ｍｍ移動したように見えます。
　この場合の銃口の動きは銃身長を１ｍと仮定すれば、たったの１８．３ｍｍにすぎません。
　クレーをショットコロンで撃破する場合、このように銃口はわずかな距離をスイングすれば
良いことになります。ただし、これはあくまでも計算上の数字であり実際の射撃においては
色々な条件が複雑に絡み合っているため、この数字がそのまま適用できるわけではありません。

６．射撃用語集（順不同）

　（１）ISSF(International Shooting Sport Federation)：国際射撃スポーツ連盟

　（２）QP(Quota Place)：オリンピック参加権、出場枠

　（３）MQS(Minimum Qualification Scores)：参加標準記録
　　　過去４年間の国際試合でファイナル（決勝）に６位進出した選手の得点を大会毎に
　　平均したもの。

　（４）UIT(International shooting Union)：世界射撃連合

　（５）銃身のポーテット加工：体感ショックと銃身自身の重量を軽減するために銃身に対して
　　　垂直ではなく斜め後方に穴をあける加工。

　（６）ショットコロン：発射された散弾群の前後への広がり。

　（７）ショットパターン：発射された散弾群の周囲への広がり。

　（８）出割れ：クレーが割れて飛び出ること。

　（９）ノーバード：放出されたクレーを無効とするための宣告。

　（１０）引き止まり：スイング中に引き金を引く瞬間に銃を停止させること。

　（１１）散弾の緒元
　　通称：７　1/2号（トラップ用）　散弾の直径：2.41mm±0.1　散弾の粒数（３２ｇ）：約410個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最大有効射程：約40m　最大到達距離（危険距離）：約235m
　　通称：９号（スキート用）　　　　散弾の直径：2.0mm±0.1　散弾の粒数（３２ｇ）：約675個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最大有効射程：約40m　最大到達距離（危険距離）：約210m

　（１２）散弾銃の口径：１２番の口径とは1/12ポンドの鉛球弾を発射する銃腔内径を表す。
　　　　　番径は本来、以上の様に定められたものであるが、現在用いられている口径は
　　　　ＪＩＳ（日本工業規格）で定められている。

　（１３）矢先：銃の発射方向。

　（１４）スイング射法：標的の真後ろから追いかけ、追い越しざまに撃つ射法
　　　　　　　　　　　　　（標的より、銃のスイング速度の方が速い。）

　（１５）スロー射法：照星でいったん標的を捉えて送っていき、撃つ瞬間に銃を標的の前へ
　　　送り出すようにして撃つ射法。（標的と銃は同じ速さ）

　（１６）リード射法：一定の狙い越しをとり、標的と全く同じ速さで銃を送りながら撃つ射法。

　（１７）待ち撃ち：標的の先へ先行し、標的がくるのを待って撃つ射法。

　（１８）スナップ射撃：狙点に向かって標的の飛行線と交差するように銃口を持っていき、
　　　　交差する瞬間に撃つ射撃。

　（１９）パターンテスト：テストの方法はＪＩＳ（日本工業規格）に定められている。
　　　　一般には４０ヤード（約３６．６ｍ）前方地点に設置したパターンテスト用紙に向かって
　　　発射し、弾痕の中心部分直径３０インチ（約７６ｃｍ）の圏内にある弾痕を数え、
　　　発射全散弾数に対する圏内弾痕の比率によって、シボリの程度及び散開の良否を
　　　判定するテスト。

　（２０）シボリ：散弾の開き加減を調整するもの。

　（２１）セレクター：二連銃の発射順序を選択するためのもの。
　　　上下二連銃は下筒→上筒の順に発射するのが原則である。

　（２２）スイング：標的に狙いをつける目的で、飛行線にそって銃口を振り動かすこと。

　（２３）フォロースルー：発射後に銃を止めないで送っていくこと。

　（２４）スエー：スイングの際、腰が回転せず、スイングと同じ方向に上体が移動していくこと。

　（２５）突っ込み：挙銃又はスイングの際に、上体を前に乗り出していく癖。
　（２６）伸び上がり：挙銃やスイングの際に上体を浮かし、伸び上がっていく癖。

オリンピックトラップセット表
世界射撃連合ーUIT(International Shooting Union)ルールブック（１９９７年版）に依る。
　トラップセット表は下記のようにバラエティに富んでおります。
　下記の数値を頭の片隅に置きながら練習することも大切なことと考えます。

放出機グル \| プ	放出機番号	１番セット			２番セット			３番セット			４番セット			５番セット
放出機グル \| プ	放出機番号	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離
1	1	右25	2	75 m から 80 m の間	右25	3.2	75 m から 80 m の間	右30	2.5	75 m から 80 m の間	右40	3	75 m から 80 m の間	右45	1.6	75 m から 80 m の間
	2	左5	3		左5	1.8		0	2.8		右10	1.5		0	3
	3	左35	1.5		左40	2		左35	3.5		左30	2.2		左45	2
2	4	右20	2.6		右40	2		右45	1.5		右30	1.6		右40	2.8
	5	右10	1.8		0	3		左5	2.5		左10	3		左10	1.5
	6	左35	3		左45	1.6		左40	1.7		左35	2		左45	2
3	7	右35	3.2		右45	1.5		右30	2.8		右45	2		右35	3
	8	左5	1.5		0	2.8		右5	3.5		0	3.3		左5	1.8
	9	左45	1.6		左40	2		左45	1.5		左20	1.5		左40	1.5
4	10	右40	1.5		右15	1.5		右45	2.3		右30	1.5		右25	1.8
	11	0	3.3		右5	2		0	3		左5	2		0	1.6
	12	左25	2.6		左35	1.8		左40	1.6		左45	2.8		左30	3.4
5	13	右45	2.4		右40	1.8		右45	2		右35	2.5		右30	2
	14	右5	1.9		左5	1.5		0	1.5		0	1.6		右10	2.4
	15	左35	3.5		左40	3.3		左35	2.2		左30	3		左15	1.8

放出機グル \| プ	放出機番号	６番セット			７番セット			８番セット			９番セット
放出機グル \| プ	放出機番号	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離	方向（度）	十ｍ先の高度（ｍ）	飛距離
1	1	右40	2	75 m から 80 m の間	右35	2.2	75 m から 80 m の間	右15	3	75 m から 80 m の間	右40	3.5	75 m から 80 m の間
	2	0	3.3		左5	3		右5	1.5		0	1.8
	3	左35	1.5		左20	3.1		左45	2		左20	3
2	4	右35	2.5		右40	2		右40	1.5		右15	3.2
	5	右10	1.5		0	3.5		0	3		左10	1.5
	6	左35	2		左45	2.8		左45	2.8		左35	2
3	7	右35	2		右20	3		右35	3.2		右45	1.6
	8	左5	1.5		0	2		左5	2.5		0	2.8
	9	左40	3.3		左40	2.2		左20	2		左30	3
4	10	右45	1.5		右45	1.5		右45	1.8		右30	2
	11	左10	3		右5	2		0	1.5		左5	2
	12	左25	2.6		左35	1.8		左30	3.4		左15	3
5	13	右25	2.4		右40	1.8		右30	2		右35	2.9
	14	右5	1.5		左5	1.5		右10	3.4		0	1.6
	15	左45	2		左40	2		左15	2.2		左45	2.2